RECHERCHE

Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Boutique axolotls Alimentation - soins - maintenance - cachettes Pour toute commande, il suffit d'envoyer un mail à naty440@gmail.com Paypal Paylib Virement Chèque Paiements au choix par : Alimentation Larves de mou stiques Argent colloïdal bleu de méthylène piège planaires, escargots Conditionneur eau Anti phosphates Filtration Ouates et mousses Bulleur à piles Séparateur aquarium Isoloir Plateforme Ecuelles Igloos Igloos grand format Igloos 1 fenêtre Tunnel Tunnel en Y Tunnels en G Nouveauté ! Argile Montmorillonite Tubes alimentaires Thermomètres Pot en verre à ventouse Maintenance (épuisettes, raclettes, aspirateurs etc. colles, silicone Nettoyage Eclairage Lampes UV Anti Algues Elevage Cystes (oeufs d'artémias) Rampe ventilateur Plaques chauffantes pour éclosoirs Pompe changements d'eau ou vide aquarium Décorations d'aquarium Gadgets Plantes Tests électroniques Test JBL Liens vers les articles cliquez sur votre article recherché Plantes d'aquarium (cliquez ici ) Les envois (à votre charge) se font par Mondial Relay, ou bien colissimo si vous préférez. Pellets Aquaterratec Haut de gamme des pellets pour axolotls depuis de nombreuses années, non vendus en animalerie Ingrédients: Protéine brute: 54% de matières grasses brutes: 14%de cendresbrutes: 8,5% de lysine: 3% de calcium: 3% de phosphore: 1,5% de fibres brutes: 0,75% de granulés Axolotl Premium Axobalance en général: Ces granulés alimentaires spéciaux se caractérisent par une forte proportion de protéines animales et de protéines, pour les amphibiens en général et pour l'axolotl en particulier, avec une faible teneur en matières grasses en même temps. La proportion de farine de poisson et de farine de gammarus est particulièrement élevée dans ce type de granulé (selon la taille du granulé entre 73 et 80%), ce qui conduit à son tour à une digestibilité et une productivité très élevées de cet aliment. Contrairement aux autres types de granulés, dont la teneur en farine de poisson / huile n'est que de 30% - max.40%, la quantité d'aliments peut parfois être réduite de moitié. Les granulés d'aliments Axobalance sont utilisés avec succès depuis des années pour une alimentation équilibrée et saine dans les ménages privés, les jardins zoologiques et dans les instituts de recherche tels que le centre de bioregénération Ambystoma mexicanum et d'autres instituts de recherche et sont recommandés par la plus grande communauté européenne pour l'Axolotl comme seul aliment en granulés. . Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Pellets 0,5/2 mm en 250ml 9.50€ - JUVENILES 1er âge Pellets 3 mm en 250ml 8.50€ - JUVENILES 2ème âge Pellets 4,5/5 mm en 250 ml 8.50€ ADULTES pellets Ce granulé est très approprié pour passer d'aliments vivants à des aliments en granulés. teneur en poisson très élevée de 82%. Juvéniles premier âge. Pellets junior. Pour les axolotls juvéniles mesurant jusqu'à 15 cm environ. Le Best Seller de la marque Aquaterratec, pellets de 4,5 /5 mm raviront vos axolotls adultes. pour commander écrire à naty440@gmail.com Pellets Vita+ 6 mm enrichis en vitamines 10,50€ ADULTES Teneur très élevée en protéines et en vitamines Pellets premium pauvre en protéines ANDERSONIS granulés 4,5-5 mm adultes 250 ml 8,50€ Larves de moustiques, (plus nutritives que les vers de vase) 100 g 2,50€ Envoi sous vide pour recongeler aussitôt et n'ouvrir qu'après recongélation le sachet scellé larve de moustique Argent colloïdal en 15ppm 200ml 11.50 € bleu de méthylène 5 gr 5 € BDM AC pour commander écrire à naty440@gmail.com Huile de paraffine 100 ml 4 € L'huile de paraffine est une huile minérale non absorbée par l'organisme donc acalorique. Elle permet de lubrifier le contenu du tube digestif afin de favoriser le transit et la progression des selles dans la lumière intestinale. L'huile de paraffine permet également de ramollir les selles et de faciliter l'exonération. L'huile de paraffine est donc indiquée en cas de constipation et notamment dans le cas d'une défécation douloureuse. L'huile de paraffine est un laxatif doux qui a un délai d'action entre 8 et 72 heures. Ne vous attendez donc pas à une effet immédiat mais il constitue un très bon moyen de soulager une légère constipation ou de prendre en charge les douleurs liées à l'émission des selles. Paraffine Conditionneur d'eau de Sera, Aquatan 19€ en 500ml Elimine le chlore et la chloramine avec effet immédiat, si vous n'avez pas d'eau reposée. Lie les métaux lourds toxiques, tels que le cuivre, le zinc et le plomb Evite la pollution de l’eau par l’ammoniaque Fabriqué en Allemagne Personnellement je l'utilise à chaque changement d'eau donc chaque semaine, car il y a eu des soucis sur les conduites d'eau, et je n'ai plus du tout confiance. Nouveau ! Conditionneur eau anti phosphates En combinaison avec des bactéries spécialisées, sera siporax permet également une multiplicité d’applications spéciales, telles que la prévention des algues ou le conditionnement ciblé de l’eau. 35g 3,80€ élimine les phosphates de façon simple et sûre, avec un effet durable. En fonction de la taille de l’aquarium et de la pollution de l’eau, les granulés restent actifs jusqu’à 3 mois. Pour filtrer l’eau douce et l’eau de mer. 60g 4,50€ Pièges à planaires et escargots 4 € piege planaire L'appât se met au centre du piège, on le maintient avec une ventouse si l'on veut "récolter" les escargots ou planaires le matin sans mettre les mains dans l'eau. Légumes pochés, ou morceaux de tomates et pellets pour les escargots, petits morceaux de poissons ou cœur de bœuf pour les planaires. La pose se fait le soir. Personnellement je le pose en surface dans les feuilles le matin. et le recharge dans la journée en pellets (pour les escargots) Plantes en vente en bas de page Grand sac de transport pour vos axolotls 0,40€ 17cm X 40cm Bulleur à piles 9€ (piles LR6) Indispensable pour conserver les bactéries vivantes en cas de coupure de courant ou simplement si vous souhaitez changer de pompe ou d'aquarium. A avoir absolument. bulleur à piles Filtration filtration Sachet de roche volcanique 4 € nettoyée pour filtration mécanique accélère la colonisation des bactéries/ Ph neutre identique aux nouilles céramique Ouate fine pour filtration 120 cm x 30 cm x 1cm 3,50 € Ouates et mousses Sachet 15X20cm et 150 microns Ouate 50X12X3cm 3,50€ Mousse filtration 25x25 cm 5,50€ Isoloir pour les oeufs et les juvéniles d'axolotls 26 cm X 15 X 15 maxi format 8€ pour commander écrire à naty440@gmail.com ISOLOIR Séparateur aquarium 13.99€ 4 pièces la taille de la grille est de 30x15cm, et le diamètre des trous est de 15mm Separateur Haut de page pellets larve de moustique AC BDM Paraffine Conditionneur eau anti phosphates piege planaire bulleur à piles filtration Ouates et mousses ISOLOIR Separateur plateforme ecuelles igloos igloos grand format Ancre 1 Tunnel en y tunnels en g tunnels igloo 1f Nouveauté Argile Tube alimentaire eponge Chauffage éclosoirs epuisette aspirateur Silicone aquarium colle aqua Pot en verre à ventouse Thermomètres Décorations d'aquarium cystes eclosoirs rampe pompe vide aquarium Eclairage goodies catappa plantes anubia cabomba ozelot reieckii microsorum pteropus cladophora egeria densea echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis gigantae mousse Hygrophila polysperma lampe algues tests électroniques test no2 Cabomba Pour séparer vos juvéniles des adultes le temps qu'ils grandissent sans danger pour eux plateforme Grande plateforme pour que vos axolotls se perchent à leur guise 9 € L'argile est un matériau naturel et ne libère aucune substance dans l'eau. Nos produits en argile sont tous cuits à env. 1090°C et sont donc parfaitement adaptés pour une utilisation dans l'aquarium. Ils sont polis par sablage afin que rien ne puisse écorcher la peau tendre de vos axolotls. Création artisanale, chaque écuelle, igloo, tunnel est donc unique. NOUVEAU ! Grotte Robin 27-28/21-22cm et 6cm de Hauteur 26,50€ Supernova/Marbré Gris marbré Ecuelles d'alimentation pour commander écrire à naty440@gmail.com Ecuelle vintage 14 cm de diamètre 8€ ecuelles Ecuelles supernova 14 cm de diamètre 8 € Ecuelles camouflage 14 cm de diamètre 8€ Ecuelle brune avec motif axolotl 14 cm de diamètre 9 € rupture de stock temporaire Ecuelle surprise 14 cm de diamètre 8€ Ecuelles navy 14 cm de diamètre 8 € Ecuelles ivoire 14 cm de diamètre 8 € pour commander écrire à naty440@gmail.com IGLOOS Igloos 1 arche 18 cm de diamètre 17,00 € igloos Supernova Vintage Navy Surprise Camouflage Navy Ivoire Coquille d'oeuf 16,50€ environ 18 x 15cm Grotte Jodi 20,50€ environ 22x19x8cm Igloos une fenêtre ou 1 arche grand format ! 25 cm de diamètre 21,50 € igloos grand format supernova navy vintage surprise Ancre 1 camouflage Igloos 3 arches 18 cm de diamètre 19 € surprise supernova Navy camouflage ivoire vintage pour commander écrire à naty440@gmail.com Tunnel en Y 20/25 cm de long 28,50 € Tunnel en y vintage navy surprise camouflage Tunnel forme G 25 cm de diamètre 27 € Brun supernova Brun Tunnel forme G 25 cm de diamètre 27 € Navy Surprise Camouflage tunnels en g Vintage Supernova pour commander écrire à naty440@gmail.com NOUVEAU ! Très spacieuse cachette en forme de coquille d'escargots 20x24cm de 34,50 € Très spacieuse cachette en forme de carapace de Tortue 19x24cm de 25,50 € Supernova Vintage Surprise Brun Supernova Vous pouvez ouvrir votre colis dans le point relais si un article est endommagé vous pourrez faire fonctionner l'assurance (de 25€ à 125€ selon que vous contractez une assurance à la commande) de Mondial Relay, en refusant celui-ci après l'avoir ouvert et constaté les faits, ou simplement émettre des réserves (ca ne vous engage à rien mais vous protège). Ne vous fiez pas à l'apparent bon état du colis. Un dédommagement de 25 € est alors possible. Si avarie vous avez 24h pour écrire à Mondial Relay directement sur leur site, évidemment notez le numéro du colis et prenez une photo). ASSURANCE : Pour 2€ ajoutés aux frais de port le remboursement du colis sera de 50 € et pour 3,50€ il sera de 125 € (à préciser lors de votre commande) . vous pouvez également choisir le colissimo mais les tarifs sont plus élevés . Vos colis sont préparés avec le plus grand soin. Nous ne sommes pas responsables du transport . Envoi bers Belgique, vers Suisse (en colissimo). tunnels Tunnel 23/25 cm de 18,50 € camouflage supernova surprise brun Tunnel 23/25 cm de 18,50€ Ivoire Navy Igloos 1 fenêtre 18 cm de diamètre 18,50 € igloo 1f Surprise Navy Camouflage Ivoire Vintage Brun Nouveautés créées spécialement pour Axolotls et Cie Igloos plats sur le dessus permettant aux axolotls de s'y poser ! Augmente ainsi leur espace de vie 17€ Igloos toits plats Nouveauté Nouveauté ! Brun Surprise Supernova Navy Plus en stock actuellement Vintage Argile de montmorillonite 7,80 € 200g Application La poudre doit être dissoute dans l'eau avant utilisation et répartie uniformément dans l'eau. Les particules extrêmement fines du minéral rendent l'eau temporairement trouble, ensuite elle devient rapidement en eau cristalline. Argile Propriétés Échangeur d'ions naturel pour le nettoyage de l'eau. Additif minéral pour l'amélioration de l'eau. Stabilise le pH entre 7 et 7,5. lie les polluants dans l'aquarium de manière particulièrement efficace. crée une eau d'aquarium claire intensifie les couleurs des habitants de votre aquarium favorise la mue des habitants de votre aquarium tels que les crevettes favorise la coloration, la qualité de la peau et la croissance des poissons alimentation des animaux avec de nombreux minéraux nécessaires économique, environ 0,5 à 1 gramme pour 100 litres d'eau , une fois par mois. Diluer avant dans un peu d'eau de l'aquarium. Composition : Minéraux Teneur en montmorillonite : 97 % Surface spécifique : 500 - 600 m²/g Capacité d'absorption d'eau (selon Enslin-Neff) : 220 - 250 SiO2 (dioxyde de silicium/quartz) : environ 57,2 % Fe2O3 (oxyde de fer) : environ 4,5 % AL2O3 (oxyde d'aluminium) : environ 18,1 % CaO (oxyde de calcium) : environ 4,0 % MgO (oxyde de magnésium) : environ 4,0 % K2O (oxyde de potassium) : environ 2,0 % Na2O (oxyde de sodium) : environ 0 0,5 % TiO2 (oxyde de titane) : environ 0,3 % Tube en pvc pour glisser les pellets dans l'écuelle 9 € 30cm disponible en 35cm 11€ en 45 cm 14€ Tube alimentaire Cercle ou carré de nourrissage flottant avec ventouse et bras pivotant, on le positionne au dessus de l'écuelle et y dispose les pellets 3,50 € eponge Eponge sans trace, spécial vitres aquarium 1,00 € pour commander écrire à naty440@gmail.com Raclette vitres avec lame de rechange, 35 cm de manche 9,90 € Rend le nettoyage des vitres de votre aquarium très simple Raclette très large avec lame de 10 cm ! Manche 27cm en métal 9,90 € Chauffage éclosoirs Plaque souple chauffante pour accélerer l'éclosion des nauplies en automne et hiver (à placer sous le disque) avec variateur de température 10 € Résultat en moins de 24h (personnellement en 12h) Epuisette grand manche 43cm 7,20€ filet : 13X15cm mailles ultra fines Brosse pour nettoyer les tuyaux des pompes 6 € epuisette Brosse magnétique (10x4) avec raclette se clipsant si besoin. La partie dans l'eau est conçue pour flotter si vous décollez la partie extérieure 12 € Syphon Sunsun en deux tailles aspirateur SUNSUN Siphon 170 cm 7€ SUNSUN Siphon 143/150 cm 5€ Silicone aquarium Silicone/colle spécial aquarium 6,80 € Ce silicone spécial pour aquarium est résistant aux UV et à l'eau douce comme salée ainsi qu'aux algues. Contenu : 60 ml Couleur : transparent Buse en plastique incluse Construction d' aquariums Construction de terrariums Constructions sous-marines tout en verre Joint de verre profilé colle aqua Colle GLUE spécial aquarium 4,90 € Cette colle n'est pas toxique pour les animaux et les plantes . Idéale pour vos boutures, coraux ( si aqua marin), décorations diverses ou réparations. Durcissement : le durcissement entraîne le dégagement de petites quantités de méthanol. Ceci ne présente aucun danger dans le cas de petits travaux réalisés sous l’eau (réparation de fuites, fixation de boutures de coraux, etc.) avec des quantités de produit inférieures à 50 ml pour 100 l d’eau de l’aquarium ; en effet le méthanol produit est aussitôt absorbé par les bactéries nettoyantes. Nous recommandons cependant de toujours effectuer les gros travaux de collage hors de l’eau et de laisser la colle durcir complètement. Eponge protectrice aspiration de pompe 2€ Cette éponge est un accessoire jouant un rôle important dans la protection de vos juvéniles, il peut évidemment être utilisé dans d'autres aquariums pour empêcher les petits poissons et les crevettes d'entrer dans le filtre. Petit pot en verre ou PVC avec ventouse 4€ Pour mettre vers de vase ou plantes à différentes hauteurs Pot en verre à ventouse pour commander écrire à naty440@gmail.com Thermomètre 2,30 € Les axolotls étant des amphibiens d'eau froide, surveillez bien la température qui dans l'idéal doit être à 16/19°C. plus d'infos pour baisser la température de votre aquarium ici. Thermomètres Thermomètre écran LCD à pile se changeant 5,40€ (pile supplémentaire disponible pour 1€) Panneau warning 16 x 6 x 4,5cm 7€ Je s'appelle Groot pot pour petites plantes aquatiques ou terrestres 14x 8cm 9,50€ Baby Groot à gauche et à droite 5x 5cm 5€ Décorations d'aquarium Statue île de Pâques 12cm H et 4,6cm l 9,20€ Tuyau bulleur ou oxygène 0,50€ le mètre Epuisette 1 € Ces épuisettes ont des mailles ultrafines et peuvent donc etre utilisées meme pour les nauplies d'artémias. L'idéal étant pour les jvvéniles d'axolotls, lors des changements d'eau de leur bac. Disques éclosoirs HOBBY 16,90€ Tamis pour éclosoir HOBBY 3,90€ cystes Très haute qualité ! 5 gr (10ml) : 5 euros 10 gr (20ml) : 8 euros 30 gr (60ml) : 20 euros (suffisant pour élever plusieurs pontes) Oeufs d'artémias pour éclosoirs Top qualité ! eclosoirs rampe Vous refroidirez l'eau de votre aquarium de plusieurs degrés grâce à cette Rampe 6 ventilateurs ! 49,50€ Pompe 5W 300l/h pour réaliser très simplement vos changements d'eau, vider un aquarium. Fini la corvée des seaux, du siphonage . Plusieurs embouts sont fournis avec dont un permettant de brancher directement votre tuyau d'arrosage comme sur cette photo 23 € pompe vide aquarium Rampe 32 leds 16 W avec 3 modes d'éclairage. Réglage de la longueur de la rampe de 38-51 cm . à mettre dans le sens la largeur pour nos grands aquariums. 26€ Egalement en taille 58cm-71cm 3 modes d'éclairage également (avec 68 leds en 24W) 38 € Eclairage Grand format : 180 leds 45 W - Taille 120/150cm programmable simulation lever et coucher de soleil avec télécommande 96,50€ Rampe 96 leds 30 W - Taille 80/100cm Nicrew 54€ Comment résister à ce mini axolotl à poser, à coller, par exemple sur une tasse, une prise, un stylo. 1,30 € Disponible en fliorescent la nuit 1,50 € A commander Tapis de souris de belle qualité et grand format ! 24 x 20 cm 9€ goodies Pendentif avec médaillon axolotl 3€ Axolotl articulé 10 cm 14€ 15cm 19€ Sphère en verre lumineuse changeant de couleurs H8cm l6cm 8,50€ Peluche axolotl 32 cm 16€ Chiens acrobates pour amener un peu de fantaisie à votre aquarium 3,20€ Chat à la pêche ! 3,20€ Peluche axolotl 32 cm 18€ Peluche axolotl noir 30 cm 29€ (reste une) Ce drôle de petit axolotl protégera vos câbles et les égaiera, impossible de confondre entre les différents câbles de rechargement. 3€ Magnet 1€ peluche axolotl 13€ 25 cm (il en reste une) Ce marque pages égaiera joliment vos livres ! 3,50€ Porte clefs disponibles en 1 exemplaire 2,5cm 2,50€ 1 Porte clefs disponibles en 1 exemplaire 3,5cm 3€ Veilleuse souple 20cm 2 niveaux de luminosité allumée ou éteinte en la serrant minuterie de 20mn, avec chargeur 15€ autocollants 0,20€ ou lot de 6 : 1€ Porte-clefs axolotl en silicone souple, élastique 7€ Sacoche 21 cm X 13 cm 8,50€ Plantes Plus en stock galet flottant ou à ventouser (6/8cm) recouvert de mousse synthétique 5€ XL Grande Feuille de catappa, badamier 1 € adoucit le gh et anti mycoses, à laisser "fondre" dans l'eau catappa Boule déjà préparée avec la mousse 7,50 € Fleur de lotus (10 cm) 2,50€ (jaune , vert, rouge, etc) Grande feuille de Lotus (17cm) pour ombrer et décorer votre aquarium 2,50€ plantes Anneau de fixation tiges plantes 2/2,5cm 0,90€ Vous pouvez également choisir un lot à 15, 30 ou 50€, etc. selon ce que vous désirez au niveau visuel et selon la taille de votre aquarium je vous les sélectionnerai . Avec plan pour la plantation si vous voulez Bac pour vos plantes en trempette 5€ Vous pourrez faire un joli mur végétal Grande fleur de Lotus (17cm) pour ombrer et décorer votre aquarium 4€ et petite feuille de nénuphar 10cm à 1,80€ 17 cm 10 cm 17 cm Pour vos plantes en trempette 6€ Voir plantes à mettre en trempette ici Cabomba Caroliniana 2,99€ 5 brins plante de fond ou cotés à planter en bosquet et couper dans la hauteur pour replanter Acorus Pusillus 3.49€ Plante d'avant plan ou second plan, tailles selon arrivage anubia 3,99 € ne se plante pas, s'accroche ou se colle à un décor. Préfère moins de lumière donc coins ou sous l'ombre de vallisnerias pas exemple cabomba anubia Alternanthera-Reineckii 3,50€ reieckii ozelot Ceratophyllum demersum 5 brins peut simplement se laisser flotter 3,49€ Plus en stock actuellement Pothos pour mettre en trempette 20/30cm 4,50€ pour commander écrire à naty440@gmail.com Boule de cladophora 3/5cm 3,40€ Microsorum pteropus 4,30€ (autre forme de fougère de java) Egeria densa 2,99€ 5 brins croissance très très rapide Plante ox ygénante egeria densea cladophora microsorum pteropus 3,49€ Myriophillum heterophillum 5 brins 2,99€ Mix Pied d'echinodorus taille de 15 à 20cm selon arrivage 3,49€ le pied plante de fond à croissance rapide qui peut atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur et 40 cm de large Plante d'avant et mi plan echinodorus myriophillum vallisnerai spiralis Vallisneria gigantae 40/60cm 1 pied 3,49 € (arrière plan) Plante oxygénante gigantae Vallisneria spiralis 2,99€ Cryptocoryne Balancae 4,30 € (Très longues feuilles) Cryptocoryne Lutea 4€ boule de mousse 7,50€ 4 € pot de 7cm Hygrophila polysperma se développe très vite 3,49€ Lotus Rubra 3.99€ Le bulbe est envoyé car les feuilles ne resisteraient pas au voyage, il ne reste qu'à l'enterrer de moitié, pousses vers le haut Hygrophila polysperma mousse Purificateur d'eau, 9W (pour gros litrages) bactéricide et anti algues en verre de quartz 20€. Submersible. (Allumé 2h par jour suffit) lampe algues Tests JBL en gouttes Préférez les tests en gouttes pour les No2 et No3, en revanche tous les autres paramètres sont fiables en test bandelettes JBL juste en dessous. TDS mètre pour mesurer le gh, etc. (à piles 2032) 12€ entre 200 et 300 ppm vous êtes au Gh parfait pour des axolotls tests électroniques vidéo explicative Testeur électronique de Ph et température 10€ Kit NO2 15,45 € Recharges NO2 7,80€ test no2 Kit NO3 16,90€ Recharges NO3 9,90 € Kit GH 13,30€ ANTI ALGUES

Axolotls et Cie Axolotls et Cie est un site web dédié principalement à l'axolotl, mais également à d'autres cousins amphibiens, certains articles concernent aussi les autres aquatiques vous le découvrirez, même si le thème principal du site reste l'axolotl. Vous pourrez découvrir sa maintenance complète et détaillée ainsi que de belles photos. Les mises à jour sont fréquentes en ce qui concerne la santé, on s'improvise pas spécialiste sans des années d'étude vétérinaire. Donc deux aquariologues, un herpétologue, ainsi que des vétérinaires passionnés. Les retours d’expériences de membres en France et à l'étranger (certains pays ayant plus de recul que nous) s'avèrent très enrichissants également. En vous souhaitant une belle découverte, soyez les bienvenus ! Venez échanger avec les membres du forum ou d'un de nos groupes Facebook. Je vous remercie de prendre une minute pour lire ceci. Pouvez-vous repenser au nombre de fois où vous avez consulté Axolotls et Cie, et comme cela vous a aidé ? Axolotls et Cie est une association à but non lucratif et je finance seule le site. J'interroge les professionnels depuis des années pour des informations justes et nous permettant d'évoluer. Si chaque personne lisant ceci donnait 2 €, les frais liés au site seraient couverts. Quand j’ai créé ce site, cette association, c’était afin de préserver nos valeurs fondamentales : des informations neutres et de haute qualité, sans polémiques ni course aux clics. Aujourd'hui tout le monde peut créer un site, le problème est que n'importe quelle vraie ou fausse information peut s'y trouver... Si nous vous avons apporté 2 € de connaissances cette année, n'hésitez pas. Il n’y a pas de petites contributions : toute aide compte. Merci à vous. Nathalie Chassagne Don Derniers ajouts sur votre forum ! axelecorps 2天前 Taches blanches sur mon Axolotl URGENT 按讚 反應 0 0 則留言 0 瀏覽次數 contact 2天前 A DONNER 按讚 反應 1 9 則留言 9 瀏覽次數 Mathilde 3天前 Groupe froid 按讚 反應 0 0 則留言 0 瀏覽次數 Nathalie C

Haut de page fiche memo fiche memo Share FICHES MEMOS AXOLOTLS

Rétention d'oeufs : Ce terme n'est pas le plus adapté nous l'utilisons à tort, voir explications en bas de page Anidoc' Clinique Vétérinaire La Clinique vétérinaire Anidoc' se situe à Ouville-la-rivère en Seine Maritime au 98 Impasse du Moulin 76680 Ouville-la-Rivière Vous pouvez les joindre au 02 35 83 02 10 ou via mail : contact@cliniqueveterinaire-anidoc.com La clinique dispose également d'un site : http://www.cliniqueveterinaire-anidoc.com/ "Stérilisation d'une femelle axolotl qui nageait sur le coté à cause d'une trop importante quantité d’œufs dans son abdomen. L'axolotl étant un amphibien, l'anesthésie s'initie dans l'eau au sein d'un bac d'induction. Puis, avec un système de pompe l'eau contenant le produit anesthésique est aspirée et irrigue les branchies du patient sortie de l'eau. Tout s'est bien passé. Elle nage aujourd'hui normalement !" Merci à la Clinique Anidoc' pour ce partage et pour son travail incroyable ! CAS N°1 Rétention d'oeufs CAS N°2 Voici l'histoire d'ELodie Guillen, et plus précisement celle de Milli son axolotl : Description : Milli axolotl femelle âgée de 2 ans Symptômes : Les dernières pontes elle ne sortait que les poches transparentes qui enveloppent les œufs et était anormalement grosse. Première visite à la Clinique des NAC à Toulouse avec le Dr. Feix, on lui a fait une radiographie qui a montré que ses poumons étaient compressés donc le Docteur a décidé de faire une ponction afin de prélever un échantillon de liquide qui s’avère être une infection dûe à une bactérie, Milli a eu à un traitement, soit 0,03mg une fois par jour de Baytril pendant 1 semaine. Ne voyant aucun changement je la ramène chez le vétérinaire. Seconde visite à la clinique, le vétérinaire décide de faire une échographie qui montre un amas d’œufs donc deuxième diagnostic rétention d’œufs, avec tout de même une diminution du liquide donc les marches à suivre sont de nous laisser deux semaines afin de lui permettre de pondre, pendant ce laps de temps l’eau est maintenue à 14°C, changement de place des décorations et des plantes pour aider à la stimulation des mâles et de Milli . Deux semaines ont passé Milli n’a pas pondu, elle a de nouveau grossi, ne mange que très peu et a du mal à se déplacer donc je la ramène chez le vétérinaire. Troisième visite , le vétérinaire constate qu'elle a énormément grossi et que nous allons essayer une dernière tentative en lui injectant une dose d’ocytocine afin de lui permettre d’expulser les œufs « naturellement » et il m'explique que cela échoue l'on passera à l’opération. Après l’injection Milli n’a montré aucun changement de comportement, elle a évacué un peu de mucus mais rien de plus donc le vétérinaire décide de l’opérer l’après-midi même. La situation était bien plus grave que pensée, pendant l’opération le Dr. A découvert que Milli avait fait une ponte intra-abdominale avec perforation de l’utérus. Le diagnostic final est que Milli a eu une infection aux ovaires qui l’empêchait de pondre normalement malgré les prises de spermatophores, cela lui a donc provoqué la perforation de l’utérus. Les œufs étaient pour une grosse partie collés sur la paroi abdominale et en très mauvais état. Milli avait encore dans son corps une très grosse partie de liquide, avec cependant très peu de bactéries pathogènes. J’ai donc décidé de la laisser partir car elle n’avait que très peu de chance de s’en sortir et je souhaitais lui éviter toutes souffrances supplémentaires. Elodie Guillen Elodie Guillen Elodie Guillen Elodie Guillen Elodie Guillen Elodie Guillen "La rétention d'oeuf me semble pouvoir être une conséquence d'un grand nombre de facteurs, allant d'une pathologie concomitante comme dans le 2ème cas, à un niveau de stress (ex : habitat inadapté) élevé qui bloque la ponte. Au final, la présence d'oeufs retenus doit déclencher la recherche d'une cause sous-jacente. Comme toutes les maladies, il y a une part de hasard, oui. J'ai l'impression que l'absence de mâle devrait inhiber la ponte dans la majorité des cas, mais je ne trouve pas d'étude sérieuse qui nous indique si c'est vraiment un facteur de risque de rétention de ponte. Jusqu'à un certain point, une femelle devrait être en mesure de résorber des œufs non pondus, si elle n'a pas d'autre problème. La présence d'un mâle sera plus physiologique, si les animaux sont par ailleurs en bonne santé. La reproduction peut être coûteuse sur le plan énergétique pour les femelles, et accélérer une maladie sous-jacente. La quantification des risques d'une situation par rapport à l'autre ne me parait pas simple en l'absence de données chiffrées. Subjectivement, je trouve que faire des groupes plus naturels en incluant un mâle devrait être mieux, mais ce n'est pas prouvé à ma connaissance." Sylvain Larrat Vétérinaire exclusif NAC, animaux exotiques, faune sauvage et aquatique Diplomate of the American College of Zoological Medicine Professeur associé, faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal En bref : les avis ne sont pas partagés sur la rétention d'œufs ou non, sur des milliers de membres à travers la France quelques-uns souhaitent croire qu il n y a aucun risque à maintenir des femelles sans mâles. En fait cela ne posera aucun souci à certaines femelles c'est vrai ! Comme me l'a expliqué un vétérinaire c est également dû à une légère pathologie propre a certaines femelles, oui mais lesquelles? Et bien justement l'on ne peut le deviner. Donc le fait de ne pas savoir si vos femelles n'auront pas de souci implique qu'il faut les maintenir avec au moins un mâle en âge de maturité sexuelle. Comment peut on dire aucun souci, vu que justement c est un risque. le principe de précaution ne prévaut 😵 il pas? " Je suis totalement d’accord avec les écrits du Dr. Larrat. Par ailleurs il n’y a pas réellement de « rétention d’œuf », ce sont des rétentions ou stases folliculaires, (ou œufs non fécondés). C'est un abus de langage, lorsque l’on parle de rétention d’œuf, on pense à un œuf bloqué, ou alors un bébé bloqué … le terme scientifique est une « dystocie ». Ce n’est pas le cas chez les axolotls. En fait on observe des absences de ponte ou surproduction de follicules ou les deux. Et normalement une femelle si elle n’a pas de mâle, ou un environnement non adapté à la ponte, va faire peu d’ovocytes, qu’elle est capable de résorber. Les « rétentions d’œuf » ou stase folliculaire… ou quelle que soit la manière dont on les appelle, sont très souvent la conséquence de quelque chose d’autre, et c’est souvent l’arbre qui cache la forêt. Ce sont rarement des urgences, elles répondent très mal aux « traitements classiques des rétentions d’œufs » (calcium, injection d’hormones…) et si on se contente de regarder cela, en général ça finit mal à moyen terme. Il est difficile de faire des vérités générales, et recommandations valables de manière générale. Nous n’avons pas de données chiffrées comme le souligne le Dr. LARRAT. J’ai plusieurs clients qui ont une ou deux femelles seules depuis des années sans aucun soucis. J’ai de nombreux clients qui perdent leurs femelles par épuisement, blessures, harcèlement dominance des mâles, ou en tout cas cela constitue un facteur prédisposant aux maladies. Mais effectivement dans certains cas il y a des femelles qui se mettent à faire pleins d’ovocytes alors qu’il n’y a pas de mâles. La présence de mâles peut les aider à les éliminer (pondre), mais on revient sur le débat précédent, en général c’est qu’il y a un autre problème derrière … Normalement une femelle n’est pas censée générer des ovocytes en quantité si elle n’entre pas en reproduction, et même si elle est perturbée pendant la ponte et ne peut pas pondre, elle est censée les résorber sans problème. " Dr Blanc

Pixycephalus Adspersus Share Photos de Justine Gaïa Leroy

PLANTES COMPATIBLES AVEC NOS AXOLOTLS EN EAU FROIDE Share Les plantes participent à l’esthétique mais également et surtout à la santé de l’aquarium en absorbant des déchets et composés organiques et en produisant de l’oxygène. Les plantes offrent également des cachettes et d’agréables hamacs pour nos loulous. Et sont utilisées comme lieu de ponte. Elles déstressent les axolotls et leur permettent de s'y accrocher en cas d'aérophagie comme dans la nature, )et sans avoir à les stresser d'avantage en les plaçant en tupp ou bac plastique) Elles auront comme caractéristiques : Robustesse Enracinement profond ou plantes flottantes; Croissance si possible moyenne ou rapide; Adaptation aux températures recommandées pour les axolotls; Autres considérations plus générales : éclairage adapté à la croissance de la plante en question + esthétique + taille (hauteur, largeur maximale ?) + tarif. Voici un groupe de plantes aquatiques (cliquer sur l'icône) Voici quelques exemples de plantes adaptées et éprouvées, avec leurs caractéristiques (mais il y en d'autres !) : 1) Vallisneria spiralis : lumière modérée à forte. Température : 18°C-26°C. pH : 6.5-7.8. Arrière-plan. Vallisneria spiralis est une plante d'arrière-plan ou même pour la zone intermédiaire. Elle est facile à maintenir. Idéalement, l'aquarium devrait être suffisamment haut pour l’accueillir (elle dépasse très souvent les 50 cms). Mais comme les feuilles sont très fines, si ce n'était pas le cas, Vallisneria spiralis ne ferait pas trop d'ombre aux plantes vivant en-dessous en flottant à la surface. La croissance de Vallisneria spiralis est rapide et des stolons sont constamment produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizhome au dessus du substrat. 2) Vallisneria gigantea : une plante d'arrière-plan ou pour la zone intermédiaire. Température : 18°C-27°C. pH : 6-9. Du fait de sa hauteur très importante (50 cm à 1 mètre et plus), elle est plutôt adaptée aux très gros bacs (où là, même avec une hauteur d'eau importante, les feuilles finiront probablement par flotter). Elle est très facile à maintenir à condition que l'eau ne soit pas trop douce. La croissance de la Vallisneria gigantea est rapide et des stolons (boutures par rejet) sont régulièrement produits. Laisser légèrement dépasser le sommet du rhizome au dessus du substrat. 1) Vallisneria Asiatica : Grâce à ses feuilles vertes en colimaçon, la Vallisneria americana var. asiatica donne un bel effet de contraste lorsque plantée en groupes. De 18 à 28 C°. Ph 6 à 8,5. Plante d'arrière plan. Facile à maintenir. Une taille de toutes vos vallisnerias est aisée une « coupe d’été » prendra 5 minutes à être réalisée. Lentilles d’eau, grenouillettes, pistias, etc sont également les bienvenues dans nos bacs. (Attention toutefois en ce qui concerne les lentilles d’eau qui peuvent vite devenir envahissantes). 3) Hygrophila polysperma : c'est la plante parfaite lors de la mise en route de l'aquarium. Peu regardante sur les paramètres de l'eau, sa croissance très rapide permet à la fois de réduire significativement nitrates et phosphates et donc d'offrir une concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium et d'avoir un bac déjà joliment planté en seulement quelques semaines. La couleur et la forme des feuilles varient en fonction de l'éclairage (les feuilles supérieures ont par exemple une superbe teinte rosée). Arrivée en surface, elle a néanmoins tendance à se courber : aussi, il est utile à ce stade de l'étêter. Multiplication : il est possible de couper les rejets ou bien le sommet de la tige-mère (une bonne dizaine de centimètres permettra une reprise plus rapide) : on les laissera flotter quelques jours jusqu'à ce que de petites racines apparaissent et on enlèvera les éventuelles feuilles du bas avant de les enfoncer délicatement dans le sol. Croissance rapide, surtout si l’eau est dure. Voici une colle très efficace et non dangereuse pour coller des mousses ou diverses plantes sur vos décorations, rochers, etc. 4) Egeria densa : plante rustique à croissance ultra-rapide et grande productrice d'oxygène : elle absorbe une quantité importante de nitrates et de phosphates et secrète même des toxines freinant le développement des cyanobactéries (des bactéries ressemblant à des algues et pouvant photo synthétiser : on les appelait d'ailleurs autrefois "algues bleues"). Son développement étant ultra-rapide, il faudra veiller quand même à ce qu’elle n'obscurcisse pas les plantes vivant en-dessous (étêter lorsque la plante commence à se courber à la surface). Si la lumière vient à manquer, elle perd ses feuilles inférieures en ne laissant que la tige : pour éviter ce désagrément, il suffit de maintenir un petit espace de quelques centimètres entre chaque plante. Elle est parfaite lors de la mise en route de l'aquarium (concurrence de taille aux algues qui marquent souvent les premiers mois de la vie d'un aquarium). Les températures élevées ne lui conviennent guère sur une longue période et elle préfère une eau du côté alcalin. Multiplication : rejets latéraux à couper lorsqu'ils atteignent 10 à 15 cm. Un écart de 3 à 4 cm entre chaque tige permettra de laisser passer la lumière jusqu’au sol. 5) Mouss e de java (à attacher avec du fil de pêche ou à une souche ou une pierre) : forme une sorte de tapis. 6) Cladophora aegagropila : une boule d'algues qui absorbe les nitrates ? Et bien je dirais comme toutes les plantes, sauf que celle-ci peut amener l'algue filamenteuse dans l'aquarium si elle se détériore, donc attention... Eclairage intense vivement recommandé. pH : indifférent. Il est utile de la retourner régulièrement si on souhaite qu'elle garde sa forme initiale, et de « l’essorer ». de temps en temps pour la débarrasser des impuretés qu’elle a pu stocker. 7) L'Echinodorus bleheri est une plante à la fois belle et peu exigeante, mais il ne faut pas oublier de la tailler régulièrement afin qu'elle ne prenne pas trop de lumière aux plantes qui poussent sous elle. E. Bleheri supporte également bien les bacs faiblement éclairés : elle poussera d'elle-même en direction de la lumière. C'est une solitaire peu exigeante et facile à entretenir, que l'on soit aquariophile débutant ou expérimenté pourvu qu'elle ne soit pas mise dans un bac trop petit. Elle est parfois vendue sous le nom commercial de Paniculatus. 8) Ludwigia Repens : une plante à croissance très rapide si l'éclairage est bon / pH : 6.5-7.8. Eclairage: intense. Elle change de couleur en fonction de la puissance de l'éclairage (du vert au jaune en passant par le rose au plus près de la lumière). Eclairage intense recommandé pour une pousse optimale. 9) Riccia Fluitans : plante de surface qui apprécie l'eau froide et les nitrates produits par les poissons rouges. pH : 5.5-7.8. Eclairage : fort à très fort. Les poissons rouges la consomment mais, sous de bonne conditions (éclairage intense et ajout de CO2 recommandés), ils n'en viendront pas à bout tant elle pousse vite ! Remarque : il est aussi possible de la lester sur une pierre ou sur une souche grâce à du fil de pêche. 10) Anubia nana : très faible à éclairage modéré. La placer de préférence à l’ombre si l’aquarium est très éclairé. Sinon, sa croissance étant lente, des algues auraient tendance à se développer sur ses magnifiques feuilles puis à l'étouffer. Température : 22°-26°C. pH: 6.0 - 8.0. Elle doit être attachée à une pierre, à une roche volcanique ou à une souche. On peut la fixer avec du fil de pêche dans un premier temps, jusqu’à ce que les racines se soient fixeés sur le support choisi : éviter d’enterrer le rhizome (cela ferait pourrir la plante). Idéale au premier-plan. 11) Elocharis Acicularis demande une lumière plutôt intense à privilégier en premier plan de votre aquarium se multiplie par bourgeons, prospèrera dans un ph de 6,5 à 7,2 à des températures allant de 10 à 25°C de croissance lente. 12) Lilaeopsis brasiliensis , se place en premier plan également, avec un ph de 6 à 8 et d’une température de 15 à 26 °C, pour une croissance plutôt lente. 13) Lysimachia Nummularia se place au fond et sur les côtés pour un ph de 6 à 8 avec un éclairage intense et des températures entre 15 et 25 °C. Sa croissance est très rapide. Pour un KH entre 5 et 15. Sa croissance est rapide. 14) Hydrocotyle leucocephala : Croissance rapide, s'adapte facilement, pousse bien dans une eau relativement dure. Dès son installation dans l'aquarium, elle sera attirée par la lumière et la surface de l'eau sur laquelle elle se propagera. Peut fort bien être cultivée comme plante flottante non enracinée. Petit lexique de plantes de dennerle by didier crick a visionner en pdf 15) Ceratophyllum demersum est une plante strictement aquatique. Elle ne possède pas de racine et il est courant de la voir flotter dans l’aquarium, mais certaines de ses feuilles se transforment en organes d'ancrage (rhizoïdes)... On peut également la planter en bosquet. 16) Microsorum Pteropus var. Windelov var. Windelov 17) Althernanthera Reineckii Le dessous des feuilles de Alternanthera reineckii forme un contraste plein d'effet avec le vert végétal de l'aquarium, surtout si la plante est disposée en groupe. Une lumière intense accentue la coloration rouge des feuilles. La plupart des Alternanthera sont difficiles à cultiver en aquarium, mais celle-ci est assez accommodante.

Dendrobates Share Le but du camouflage semble évident, tant pour les prédateurs que pour les proies. Pourtant, de nombreuses espèces animales arborent des couleurs vives et chatoyantes attirant l’oeil. Comme ce sont souvent des animaux qui pourraient être des proies faciles, tels les amphibiens, les reptiles, les papillons ou autres insectes, on se demande à quoi peuvent servir ces teintes fantastiques allant du rose fuchsia au bleu turquoise ! Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! » Ce phénomène est appelé « aposémantisme »; il signale la présence de poison cutané, le risque de morsure venimeuse ou une odeur nauséabonde. Dentrobate Azureus (bleue) Dendrobate Auratus En résumé : Vivement colorée de face dorsale bleu pâle. Leurs flancs sont d'un bleu plus foncé. Les mâles ont des ventouses plus grandes que celles des femelles. Ces dendrobates sont arboricoles et diurnes. Ponte d'une douzaine d'œufs. Nourriture. Grands mangeurs d'insectes. Installer un terrarium de 80x40x40cm de type tropical humide de température de 24 à 26°C le jour et de 22 à 26°C la nuit avec des écorces et du terreau pour terrarium, des plantes (épiphytes par exemple) et un récipient d'eau facile d'accès et peu profond pour éviter la noyade. Éclairer par tube ou néon. L'utilisation d'UV est souhaitable. Assurer un approvisionnement régulier en insectes; pour cela il est préférable d'élever des insectes comme par exemple des drosophiles à ailes atrophiées ou des grillons. Après une ponte, mettre les œufs dans une petite boîte avec un fond d'eau d'un demi-centimètre à 25°C jusqu'à éclosion. Élever ensuite les têtards individuellement avec des flocons pour poissons exotiques. Cette espèce est assez facile à élever. La toxicité de ces dendrobates est élevée dans la nature : tout contact avec le venin de cet amphibien provoque des brûlures non négligeables (les populations d'Amazonie s'en servent pour enduire le bout de leurs flèches). En raison d'une alimentation différente de leur habitat naturel, les dendrobates possèdent un venin moins actif (inoffensif) en terrarium. Et plus précisément : * Le terrarium des adultes dendrobates : Pour maintenir un groupe de 5-6 dendrobates (un seul mâle et plusieurs femelles), nous prendrons un terrarium d'environ 60 x 50 x 50 cm. Ce terrarium devra avoir deux aérations assez larges sur les côtés. L'ouverture se fera sur le devant afin de faciliter les manipulations. Une lampe (ampoule) d'environ 40W sera située sur le dessus du terrarium (et non à l'intérieur) afin de fournir une lumière un peu diffuse. Le chauffage sera effectué soit par un cordon chauffant, soit par une pièce chauffée, dans le cas de plusieurs terrariums. S'il est effectué par cordon chauffant, celui-ci sera placé sous le terrarium mais surtout pas à l'intérieur, sous peine de voir le sol se dessécher rapidement et voir vos animaux périr un par un. Le sol sera constitué de tourbe qui devra être maintenue humide. Ce substrat sera changé une à deux fois par an. Des plantes artificielles (de préférence en soie) seront disposées dans le terrarium ainsi que quelques racines (utilisées en aquariophilie). Une coupelle en plastique utilisée pour les pots de fleur sera disposée en permanence dans le terrarium afin de permettre aux animaux de s'y baigner. Un "arbre à ponte" artificiel sera fabriqué afin de permettre aux femelles d'y déposer leurs oeufs. La confection de cet arbre est faite pour imiter les broméliacés, où les dendrobates pondent dans les réserves d'eau du feuillage. On évitera toutefois d'introduire de vraies plantes pour limiter au maximum les apparitions de parasites. Pour les jeunes grenouilles, le terrarium sera de même type mais sans "l'arbre à ponte". La température sera maintenue avec un câble chauffant passant en-dessous du terrarium et branché sur un thermostat. La température se situera entre 28 et 30°C le jour, et à 24-25°C la nuit. L'hygrométrie sera bien sûr élevée grâce au sol qui sera très humide et aux pulvérisation d'eau fréquente (eau osmosée ou déminéralisée afin d'éviter les taches de calcaire). * Alimentation des adultes : Le plus gros problème pour l'élevage des dendrobates réside en l'alimentation de ceux-ci. En effet, ces petites grenouilles sont très voraces et il faut prévoir une quantité importante de nourriture d'où l'obligation d'avoir un élevage important de drosophiles et de grillons afin d'avoir en permanence de quoi les nourrir. Ces animaux se nourrissent à longueur de journée. En été, les pucerons peuvent être distribués (ce qui est un avantage si vous habitez la campagne). Il faut éviter de les laisser sans nourriture durant quelques jours, ce qui conduirait à la perte des animaux, même si les adultes peuvent tenir un peu plus d'une semaine sans alimentation. Reproduction des dendrobates La reproduction des dendrobates ne pose pas vraiment de difficultés si toutes les conditions de maintenance et une alimentation importante et variée sont respectées. Le problème est que pour certaines espèces, la consanguinité est importante (D. azureus), ce qui oblige à se procurer de nouveaux spécimens pour éviter cette dégénérescence. Ponte Les adultes sont maintenus par petits groupes, avec de préférence un seul mâle par groupe, les pontes ont lieu dans "l'arbre à ponte" décrit ci-dessus. Les oeufs sont généralement déposés en petits groupes (2 à 7) ou de manière isolée. Les pontes sont généralement faibles (environ 9 à 16 oeufs par frai en moyenne). Ces oeufs sont généralement surveillés par un des parents, surtout lorsqu'ils sont pondus dans un endroit pauvre en eau, où celui-ci visite régulièrement les oeufs pour les humidifier (avec le contenu de la vessie). La durée de développement des oeufs est d'environ une quinzaine de jour. Après l'éclosion Les larves sont séparées et placées dans la batterie à têtards. (La séparation des têtards est obligatoire pour les Dendrobates qui sont carnivores, par contre les Phyllobates ne le sont pas (végétariens) et peuvent être élevés ensemble). L'avantage de cette "batterie" est que l'eau est remplacée en permanence sous forme de goutte à goutte assez rapide, de façon à remplacer totalement l'eau du récipient 1 à 2 fois par jour, ce qui évite fortement les pollutions et la perte des têtards. L'alimentation des juvéniles Celle-ci est simple à réaliser. En animalerie , vous trouverez un aliment pour poissons exotiques, ce qui permet de nourrir facilement et correctement les têtards. La durée de développement des larves jusqu'à la métamorphose dure environ 3 mois. Les jeunes grenouilles sont ensuite placées dans un terrarium identique à celui des adultes mais sans "l'arbre à ponte". * Remarques sur le venin de ces grenouilles : Les dentrobates sécrètent un poison par la peau pour se protéger des prédateurs. Selon les espèces, ce venin est plus ou moins puissant. L'efficacité de ce venin a tendance à diminuer en captivité, mais reste toutefois dangereux pour l'homme si celui-ci pénètre par une blessure ou s'il est inoculé. Il faut savoir que si ce venin arrive à notre organisme (principalement dans le sang) il peut être mortel. Il n'y a pas de remède à celui-ci. Les espèces les plus dangereuses sont les Phyllobates. Par exemple, les sécrétions de venin de Phyllobates terribilis sont capables de tuer 20 000 souris. Il est conseillé de manipuler ces grenouilles avec précaution et de préférence avec des gants en latex jetable Dendrobate Fraise : Les pattes de Oophaga pumilio sont souvent noires, bleues, grises ou ocres et peuvent être tachetées de points noirs. Originaire des côtes des Caraïbes, on trouve cette grenouille du sud du Nicaragua jusqu'au Panama, en passant par le Costa Rica, à une altitude de 100 à 500 mètres. Si vous désirez obtenir un couple de dendrobates fraises, un terrarium 50 x 40 x 60 cm convient parfaitement. Avec une température de 24 à 28 °C et une baisse de 2 à 4 ° au cours de la nuit et une humidité à 90%, les grenouilles se sentiront très bien dans leur terrarium. Le terrarium devra être abondamment planté et de nombreuses cachettes permettront à ces petits animaux de ne pas être stressés. Elles apprécient également les plantes Ficus pumilia. Vous pouvez nourrir vos grenouilles des fraises avec des drosophiles, des micro-grillons, de typiques collemboles, des larves de teignes et des pucerons. La femelle pond 5 à 10 oeufs. Les têtards mangent les oeufs non fécondés par le mâle. Il faudra donc laisser les parents s'en occuper.

ALOE VERA et THE NOIR Share Connue par les Egyptiens comme la plante de l’immortalité et les Amérindiens comme la la baguette magique des cieux, l’aloe vera offre un large éventail de propriétés curatives étonnantes – dont certaines que vous connaissez déjà certainement. Vous pouvez même avoir votre aloe vera chez vous pour les petites urgences comme des éraflures, des coupures et des brûlures, mais saviez – vous que l’ aloe vera est n’est pas limité seulement à un usage topique et est en fait encore plus bénéfique pour votre corps lorsqu’elle est prise en interne ? L’Aloe vera contient plus de 200 constituants biologiquement actifs d’origine naturelle incluant des polysaccharides, des vitamines, des enzymes, des acides aminés et des minéraux qui favorisent l’absorption des nutriments. Selon The Journal of Environnemental Science and Health, l’aloe vera possède également des propriétés anti-bactériennes, anti-virales et anti-fongiques qui aident le système immunitaire à nettoyer le corps des toxines et des pathogènes envahisseurs. Mais ce n’est pas tout ce qu'il a à offrir. Des minéraux L’Aloe vera a des sels minéraux tels que le calcium, le magnésium, le zinc, le chrome, le sélénium, le sodium, le fer, le potassium, le cuivre et le manganèse. Ces minéraux travaillent ensemble pour stimuler les voies métaboliques (rassurez vous le cuivre est en quantité infime). Action laxative Prévient la rétention des liquides. L’Aloe vera contient des enzymes importantes comme l’ amylase et la lipase qui favorisent la digestion par la décomposition des molécules de graisse et de sucre. Une molécule en particulier, bradykinase, aide à réduire l’inflammation. Des vitamines Chose étonnante, l’aloe vera est l’une des rares plantes qui contient de la vitamine B12, qui est nécessaire pour la production de globules rouges. C’est une excellente nouvelle pour les végétariens et les végétaliens en particulier, qui ont tendance à ne pas consommer des quantités suffisantes de vitamine B12. L’aloe vera est également une source de vitamines A, C, E, d’acide folique, de choline, B1, B2, B3 (niacine) et B6. Des acides aminés L’Aloe vera contient 20 des 22 acides aminés essentiels qui sont requis par le corps humain. Elle contient également de l’acide salicylique, qui combat l’inflammation et les bactéries. Vertues anti fongiques et anti stress : protection du mucus de la peau. COMMENT PREPARER L'ALOE VERA POUR NOTRE AQUARIUM: Après avoir épluché la feuille d'Aloe Vera, on coupe en petits morceaux le gel obtenu dans un récipient creux, on y ajoute un peu d'eau pour pouvoir passer au mixeur plus facilement et obtenir un liquide plus commode à utiliser en aquariophilie. On le filtre pour garder un liquide homogène puis on le conserve dans une bouteille au réfrigérateur ; il peut se conserver cinq jours. Un changement d'eau partiel hebdomadaire de 10 % est également recommandé lors de son utilisation. Dans le cas d'obstruction intestinale, d'hydropisie, on peut le mélanger dans la nourriture . On peut aussi laisser un petit morceau de gel dans l'aquarium jusqu'à sa complète dissolution. Attention à ne pas dépasser certaines doses ! Voir ci-dessous. Les principes actifs de l’Aloe vera C’est au cœur de la feuille que se trouve le gel incolore et translucide, matière première active de la plante et véritable trésor caché de l’aloès. La composition de l’Aloe vera, comme celle d’autres plantes médicinales, est très riche, plus de 160 composants reconnus à ce jour : acides aminés, acides organiques, anthraquinones, enzymes, lignines, minéraux, polysaccharides, saponines, stéroïdes, vitamines, tanins, vitamines, et même des protéines. Utilisez du jus d’Aloe vera pur à 99,8%. L’Aloe vera possède des vertus de phytothérapie qui nous intéressent plus particulièrement en aquariophilie. A savoir : anti-stress, bactéricides puissants, analgésiques, reconstituant de l’épiderme (dans notre cas, le mucus si sensible), A noter Le jus d’Aloe vera se trouve dans toutes les Herboristeries (vous pouvez vous préparer votre jus vous-même comme vu plus haut). Le prix est de plus ou moins 15 euros le demi-litre à 99,8% (sans la peau surtout). Diluez le à environ 45% et versez régulièrement 5 à 10 ml pour 100 litres d’eau. Prenez garde aux produits de contre-façons. En effet, il y a différente qualités d’Aloe suivant que le jus est tiré de la feuille ou pas. Prenez des produits de marque pour avoir le résultat escompté … "Concernant l'argent colloïdal, on dispose, en médecine humaine, de preuves d'inefficacité dans certains cas (n'empêche pas les infections de l’œil pendant une chirurgie), et de preuves de sa toxicité. En ce qui concerne les axolotls, on a en plus le risque de précipitation de minéraux sur les branchies, avec de possibles conséquences respiratoires. J'aurais tendance à éviter son usage. " Sylvain Larrat Donc à utiliser avec beaucoup de modération et ne pas banaliser. [Concernant l'Aloe Vera Le Docteur Sylvain Larrat préconise des précautions car en cas de surdosage des brûlures ont été observées chez les humains, de plus de nombreux produits vendus actuellement contiennent un pourcentage bas de la plante.] "J'ai un intérêt particulier pour les plantes médicinales et les plantes toxiques. Quand on creuse un peu dans ce domaine, on se rend compte que les vendeurs de plantes n'ont aucune obligation de vendre un produit efficace, et pas non plus besoin de démontrer une quelconque efficacité. Parmi les informations circulant sur internet, je suis parfois effrayé de voir qu'il n'y a pas de tri de ce qui peut être dangereux. Certaines plantes d'usage traditionnel (seneçon jacobée contre les saignements de nez) sont aussi cancérigènes. Les lectures sur le thème des alcaloïdes pyrrolizidiniques sont intéressantes. Quand je sélectionne un médicament pour un axolotl, ma préférence va aux médicaments sécuritaires pour cette espèce, ou à ceux qui ne sont pas dangereux pour les poissons." Sylvain Larrat Si vous souhaitez acheter votre préparation toute faite voici une marque vérifiée, en contactant Marjolaine vous pourrez bénéficier de remises. classeaum@gmail.com Les unités de fabrication de Forever Living Products sont certifiées selon des normes de qualité internationales : ISO14001 (Gestion de l'Environnement : Réduction des déchets, des coûts et des risques) ISO 9001 (Gestion de la Qualité) OHSAS 18001 (Santé et Sécurité des salariés) Pour leur pureté, les produits de la Société Forever Living Products sont les premiers dans les années 80 à avoir reçu le Label du IASC (International Aloe Science Concil). Cette organisation garantit que la teneur en micro nutriments dans la Pulpe d'Aloès Vera est identique à celle du mucilage dans une feuille fraîche. Voilà les infos importante (certifications de normes de qualité internationales et label) Thé noir Le thé noir est également utilisé par nos confréres anglais et americains car il s'agit d'un excellent anti fongique (anti mycoses) pour nos loulous et poissons. Il faut laisser un sachet infuser en eau bouillante, par exemple dans une tasse, puis refroidir et diluer dans 10 litres et mettre l'axolotl dans ce bain pendant 20 minutes.

CRÉER UNE MARE NATURELLE DANS SON JARDIN Remplacer quelques mètres carrés de gazon aseptisé par un petit univers aquatique animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multicolore des iris, voilà le défi original que vous lance “Jeunes &Nature”. A l’heure où les routes, les zonings industriels et les vastes espaces cultivés dénaturent la valeur de nos paysages et remplacent les milieux naturels, lacréation d’oasis naturelles dans son jardin constitue une action efficace de protection de la nature, un outil didactique passionnant pour les enfants de tous âges ainsi qu’un atout esthétique inégalable qui ne manquera pas d’agré-menter le jardin. Creusons des mares ! Ce petit article vous fournira un maximum de conseils utiles pour créer dans votre jardin une mare naturelle. Lisez-le attentivement et n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires. UN ESPACE RÉSERVÉ À LA NATURE Une mare est une petite étendue d’eau dormante atteignant au plus 1,5 mètre de profondeur. Qui dit mare NATURELLE signifie que l’intervention sur la vie du milieu aquatique sera limitée au strict minimum, ceci afin de permettre aux espèces sauvages de s’y développer librement. En préférant à l’introduction d’espèces exotiques la recolonisation naturelle par des plantes et des animaux de nos régions, on atteindra rapidement un équilibre écologique garant du bon état sanitaire et du bon fonctionnement du milieu aquatique. Le respect de quelques principes élémentaires permettra l’installation spontanée de toute une foule d’organismes appartenant aux différents échelons de la chaîne alimentaire (herbivores, prédateurs et décomposeurs), organismes qui se chargeront eux-mêmes de l’entretien de la mare ! L’action “mares naturelles” de Jeunes & Nature prône donc bien autre chose que la construction en plein air d’un aquarium géant à poissons rouges agrémenté par des jeux de lumière sophistiqués, autre chose aussi que la mise en place d’un bassin bétonné destiné à accueillir nymphéas, carpes japonaises et autres avatars du génie génétique. Tout simplement, donnons l’occasion à la nature de sortir de ses réserves et de s’exprimer librement dans notre univers quotidien : ménageons lui un petit espace dans notre jardin. AVANT DE COMMENCER Tout projet de création de mare devra être mûrement réfléchi. Avant de se mettre au travail, il importe de se poser les questions suivantes : Est-ce que je dispose de l’emplacement idéal pour créer une mare? Pour installer une mare naturelle, il faudra disposer d’une surface d’au moins 2 ou 3 mètres carrés bénéficiant de bonnes conditions d’ensoleillement. Suis-je prêt à consentir un investissement humain et financier ? La création d’une mare, même de petite dimension, représente en soi une petite entreprise. Le creusement va demander de déplacer des volumes de terre parfois importants et, dans la majorité des cas, l’installation d’un système d’imperméabilisation du terrain se révélera nécessaire. Suis-je prêt à aménager les alentours du site ? Idéalement, les alentours immédiats de la mare devront être quelque peu aménagés afin de constituer un périmètre de protection autour de celle-ci et de garantir la qualité du milieu aquatique. La terre issue du creusement permettra de créer des abords vallonnés, offrant des abris à la faune qui choisira d’élire domicile dans la mare (tritons, grenouilles diverses, etc). De jeunes enfants viendront-ils jouer aux abords de la mare ? Pour les enfants en bas âge, la présence d’une mare dans le jardin va constituer invariablement un attrait certain ainsi qu’un risque de noyade à ne pas négliger. Il appartient à chacun d’évaluer l’importance de ce risque et d’installer, le cas échéant, un grillage de protection autour de la zone humide. Des hérons peuvent également venir dans cette mare, si le bassin est facile d 'accès ils viendront se régaler de vos carpes et autres poissons (j'en ai hélas fait l 'experience) grillager? oui mais le rendu est peu ésthétique. Tendre des fils de pêches en travers, se croisant semble un bon compromis. Sinon des leurres se vendent, afin de dissuader les hérons. CONCEVOIR SA MARE Ça y est ! Vous voilà prêts à vous lancer dans la grande aventure de la mare naturelle. En fonction du terrain dont vous disposez, différents types de mares pourront être installés : le terrain est relativement marécageux (sol argileux imperméable) et est alimenté par une nappe phréatique affleurante ou proche de la surface du sol (située à moins d’un mètre de profondeur en été). Dans ce cas particulier, qui n’est certainement pas le plus fréquent, il vous sera possible de réaliser à peu de frais une mare alimentée directement par la nappe aquifère. Sa réalisation consiste simplement à creuser une dépression dans le sol argileux et ne demande pas l’installation de système d’imperméabilisation. Il s’agit donc d’un concept assez intéressant car la mare ainsi créée revêt un aspect tout à fait naturel; sa colonisation végétale se fait spontanément et très rapidement par les plantes des alentours. Elle pourra néanmoins présenter un risque d’assèchement estival important. Comme c’est le plus souvent le cas dans nos jardins, le terrain est sec et dépourvu de nappe affleurante. En plus du travail de creusement, il sera ici obligatoire d’imperméabiliser le fond et les parois latérales de la dépression. L’essentiel de ce document est consacré à la réalisation de ce type de mares. Lors de la réalisation de la mare, une série de questions vont se poser. Nous allons tenter d’y répondre dans l’ordre suivant : où vais-je placer la mare ? quelles dimensions et quelles formes choisir ? comment réaliser pratiquement la mare (creusement, imperméabilisation) ? comment aménager les abords de la mare ? comment favoriser la colonisation végétale et animale ? comment entretenir la mare ? CHOIX DE L’EMPLACEMENT La mare doit être implantée dans un endroit dégagé et ensoleillé (si possible, elle sera exposée au sud et dégagée à l’est et à l’ouest) : lumière et chaleur sont indispensables au bon développement de la végétation aquatique et à l’équilibre biologique de la mare. La mare sera creusée à l’écart des arbres dans la mesure où l’accumulation de feuilles mortes et surtout d’aiguilles de résineux provoque une acidification, l’apparition d’une coloration brunâtre et un envasement excessif de l’eau (phénomène d’eutrophisation). On retiendra cependant qu’il est toujours possible de disposer un filet au-dessus de l’eau pour recueillir les feuilles mortes en automne. De plus, le développement racinaire des arbres ne facilitera en rien les travaux de terrassement et pourrait, plus tard, trouer ou dégrader le système d’imperméabilisation. D’autres facteurs peuvent encore déterminer le choix de l’emplacement de la future mare : on peut par exemple profiter d’une dépression existante ou d’une zone marécageuse. On évitera de placer la mare sur une pente trop importante ou dans une zone où elle pourrait être sujette à des éboulements. Par contre, elle s’insérera très bien à proximité d’un pierrier ou d’une rocaille. Dans la mesure du possible, on évitera de la placer au milieu de la pelouse et on la creusera plutôt en périphérie du jardin, non loin d’une zone plus “sauvage” (par exemple à proximité d’une haie ou d’une zone non tondue qui constituera un refuge idéal pour la faune). Pour délimiter précisément l’emplacement de la mare, il faudra encore avoir à l’esprit le fait que les bords extérieurs de celle-ci devront tous être de niveau, faute de quoi l’eau s’en échappera comme d’une assiette à soupe trop penchée ! En conséquence, la pente générale du terrain devra être aussi faible que possible. S’il existe une légère dénivellation, on alignera le périmètre extérieur de la mare sur le point le plus bas. La cavité sera toujours creusée dans la terre ferme. Il serait en effet illusoire de vouloir construire un remblai de terre latéral pour retenir la bâche : celui-ci s’affaisserait rapidement sous le poids important de l’eau au moment où l’on remplira la mare. LA TAILLE, LA PROFONDEUR ET LE PROFIL DE LA MARE Avant tout, il importe de savoir que la SURFACE disponible pour creuser une mare constitue rarement un facteur limitant : avec 2 ou 3 mètres carrés, il est déjà possible de créer un petit milieu aquatique harmonieux susceptible d’attirer toute une foule de batraciens et d’insectes. Evidemment, plus la taille deviendra importante, plus la valeur biologique du site s’accroîtra par le biais de la diversification de la végétation et des micro-habitats. Pour donner un ordre de grandeur, sachez que la surface habituelle d’une mare de jardin varie entre 3 et 25 mètres carrés pour les plus petites et atteint une centaine de mètres carrés pour les plus grandes. A chacun d’évaluer la taille de la mare en fonction de ses possibilités (coût financier, espace disponible, ...). La PROFONDEUR et la PENTE sont deux facteurs particulièrement importants qui conditionneront avant tout la qualité de la mare, son intérêt écologique et son intégration dans le jardin. Il faut savoir que les différentes espèces de plantes aquatiques ont chacune leurs préférences quant à la profondeur de l’eau. Ainsi, le botaniste distinguera : Les plantes des berges et des rives marécageuses (myosotis, menthes, lysimaques, populage, laîches ...), les plantes semi-aquatiques, enracinées dans la vase, qui s’avancent au plus jusqu’à 50 cm de profondeur (roseaux, massettes, sagittaire, iris, plantain d’eau ...), les plantes flottantes dont les feuilles et les fleurs émergent à la surface de l’eau (nénuphars, lentilles d’eau, potamots ...), Les plantes submergées , dites oxygénantes (callitriches, myriophylles, élodées...). Afin de permettre le développement de ces différentes ceintures de végétation, il importe de créer des rives en pente douce. Ceci permet en outre d’éviter les éboulements de terre et de réduire, lors des fortes gelées, la pression de la glace sur les parois de la mare; ces rives offrent aussi une voie de sortie commode aux animaux tombés accidentellement dans la mare. Des zones plus profondes allant jusqu’à 80 cm, voire 120 cm de profondeur, sont également importantes dans la mesure où elles permettent de conserver des zones d’eau libre dépourvues de végétation aquatique. Qui plus est, les zones profondes constituent un abri pour les animaux de la mare en cas de forte gelée hivernale. Pratiquement, on tâchera de creuser des rives en pente douce convergeant vers une zone plus profonde. C’est la rive nord de la mare (= rive exposée au sud) qui est la mieux exposée au rayonnement solaire et qui est donc la plus propice au développement de la végétation. Si la surface de la mare est relativement faible, on veillera à aménager cette rive en pente douce ou en escaliers, alors que la rive opposée pourra être plus abrupte pour atteindre une profondeur voisine de 80 cm. Les plantes de la mare - Catégories écologiques. Plantes des berges et des rives marécageuses : Jonc épars, Reine-des-Prés, Populage des marais, Lysimaque vulgaire. Plantes semi-aquatiques : Sagittaire, Iris jaune, Massette. Plantes flottantes : Lentille d’eau, Nénuphar blanc. Plantes submergées : Myriophylle. Choix du profil de la mare. Quant à la FORME de la mare, elle sera variée, avec des CONTOURS COURBES et asymétriques, mais pas trop compliquée (difficultés de réalisation). En effet, il faut savoir que plus la forme est compliquée, plus on aura de “chutes” dans le matériau d’imperméabilisation (découpes et morceaux de bâche inexploités). RÉALISATION PRATIQUE Le système d’imperméabilisation Nous arrivons ici à l’étape la plus cruciale, à savoir la réalisation de la cuvette imperméable. Pour ce faire, il faudra creuser une dépression, ajuster son profil et placer un revêtement permettant d’imperméabiliser le fond et les parois de la mare. Nous nous intéresserons ici aux mares dont l’étanchéité est assurée par une bâche en matière plastique. D’autres systèmes existent mais ne seront pas détaillés ici. Citons simplement le revêtement par une couche d’argile (lourde à manipuler et étanchéité non assurée) et les mares dont les parois et le fond sont réalisés à l’aide de matériaux rigides - bétons et polyesters - dont la pose est très délicate et le coût assez prohibitif. Si faible profondeur sur toute la surface de la mare. Risque important d’assèchement estival et d’envahissement par la végétation. Profondeur élevée sur toute la surface de la mare. Développement de la végétation aquatique des berges et des zones peu profondes rendu impossible. Un compromis entre les deux situations précédentes permet de concilier les avantages des deux types de mares. C’est la BÂCHE en PVC qui constitue de toute évidence le meilleur rapport qualité/prix. Faisant de 0,5 à 2 mm d’épaisseur, de couleur noire ou verte, ce matériau souple présente une étanchéité parfaite. On évitera cependant de marcher avec des chaussures sur la bâche. Sa durée de vie est généralement garantie par le fabricant pour une période supérieure à 10 ans. Son prix oscille autour de 5 euros du mètre carré. Ce type de bâche se trouve facilement dans la plupart des grandes surfaces ainsi que dans les commerces spécialisés (pépiniéristes). Le principe de la conception des mares imperméabilisées par une bâche de ce type est relativement simple. Après avoir creusé une dépression dans le sol, on disposera successivement sur les parois de celle-ci : une couche de 5 cm de sable (couche de revêtement facultative pour lessols meubles, mais indispensable pour les sols caillouteux), la bâche en plastique, une fine couche de terre qui constituera le “substrat” de la mare et dans laquelle la végétation va pouvoir s’enraciner. Attention, quand on procèdera au calcul des dimensions de la mare, on n’oubliera pas de rajouter une dizaine de centimètres supplémentaires pour tenir compte de l’épaisseur cumulée de ces différentes couches. Matériel nécessaire - outils de terrassement : bêches, pelles, pioches, etc., - niveau de maçon, - brouette (permettant de transporter la terre), - bâche imperméable en PVC ou en caoutchouc butylé, - sable et argile (éventuellement). On pourra calculer les dimensions de la bâche à acheter en effectuant le calcul suivant : Longueur = longueur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale Largeur = largeur maximale de la mare + 2 fois profondeur maximale REALISATION DE LA MARE ET INSTALLATION : Réalisation Le périmètre extérieur de la mare est délimité précisément avec une corde, des piquets ... Les travaux de terrassement sont effectués avec des outils appropriés. Le profil des rives et des parois est réalisé suivant les plans prédéfinis (utiliser un niveau), en tenant compte des 10 cm supplémentaires liés à l’épaisseur des différentes couches. En creusant, on prendra garde de ne pas rencontrer et endommager un câble ou une canalisation qui pourrait traverser le jardin ! Après avoir enlevé tous les éléments saillants (cailloux, racines ...) qui pourraient trouer la bâche, on tasse et on lisse toute la surface de la dépression. Dans le cas des sols caillouteux, le fond et les parois sont garnis, dans la mesure du possible, d’une couche de sable de 5 centimètres d’épaisseur. On dispose la bâche sur les parois de la cavité en épousant la forme de celle-ci. Les plis saillants seront éliminés en repliant les pans de bâche les uns en dessous des autres. Si ce travail demande de marcher sur la bâche, il sera réalisé à pieds nus pour limiter les risques de perforation du matériau plastique. ATTENTION : la bâche ne doit être fixée qu’après le remplissage d’eau. De cette manière, elle épousera parfaitement la forme de la cavité, ce qui évitera tensions et déchirures. Idéalement, il faut remplir une première fois la mare d’eau puis la vidanger. Cette opération permet de nettoyer le matériau plastique d’éventuelles substances chimiques qui la recouvrent. On peut aussi profiter de cette opération pour corriger la forme de la dépression, rehausser certaines rives, etc. La mare peut enfin être remplie d’eau. On préférera l’eau de pluie à l’eau du robinet dans la mesure où cette dernière est trop riche en éléments minéraux (chlore, nitrates, carbonates ...). Une eau trop riche peut en effet provoquer divers déséquilibres biologiques, comme un envahissement rapide de l’eau par les algues vertes, le recouvrement de la végétation aquatique par une pellicule blanchâtre de calcaire, etc. Dans nos régions, selon la saison, l’eau de pluie aura rempli la mare dans un délai compris entre quelques semaines et quelques mois. Si on veut accélérer le processus, on pourra utiliser éventuellement de l’eau de puits ou de citerne (en se méfiant toutefois des eaux qui ont ruisselé sur des tôles métalliques ou qui ont croupi trop longtemps dans une citerne). Il faut alors recouper les bords de la bâche plastique, en laissant une marge supplémentaire de 40 cm tout autour de la pièce d’eau et arrimer solidement celle-ci sur les côtés. Différentes possibilités existent à ce niveau : elles sont détaillées dans la partie traitant de l’aménagement des abords de la mare. Dans le fond de la mare, on peut disperser une fine couche de terre - au maximum de 5 cm d’épaisseur afin de constituer un premier substrat pour la végétation. La terre en question ne devra pas être trop riche en matière organique (éviter d’utiliser du terreau ou de la terre de compost). On peut, par exemple, travailler avec un mélange 50/50 de sable et d’argile. Attention de ne pas mettre trop de substrat : une fois la végétation aquatique installée, l’épaisseur de vase ne fera que croître avec le temps, ce qui entraîne un comblement progressif de la mare. Les plantes seront disposées en fonction de leurs préférences écologiques (profondeur d’eau !). Elles peuvent être plantées directement dans le substrat ou en pot. Cette dernière possibilité est préférable pour les plantes pourvues d’un puissant système racinaire qui risquerait de trouer la bâche et pour les végétaux dont on désire pouvoir contrôler facilement le développement. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MARE Arrimage de la bâche Il est important que la bâche - et notamment les bords - ne soient pas exposés aux rayons du soleil car, après quelques années, le matériau plastique (PVC) se durcit et fend sous l’influence des U.V. La meilleure façon de dissimuler la bâche et d’intégrer rapidement la mare dans le jardin consiste à cacher les bords de celle-ci sous le gazon. Pour ce faire, il suffit d’inciser la terre horizontalement à la base du système racinaire de la pelouse, sur la longueur d’un fer de bêche et sur tout le pourtour de la cavité, avant de glisser le bord de la bâche dans la fente ainsi pratiquée. Si la rive est réalisée en pente douce juste avant de rejoindre le gazon, il est possible de créer une zone marécageuse qui fera la transition entre la pelouse et la pièce d’eau. Les berges pourront ensuite être aménagées et éventuellement consolidées avec des pierres plates. Aménagement des berges Le volume de terre extrait hors du trou peut être relativement important. Si on désire ne pas avoir à modifier exagérément l’aspect du jardin, la terre sera éliminée. Mais on peut très bien s’en servir pour la répandre sur un des côtés de la mare - au nord si possible - de manière à créer une rive plus haute qui prolongera la zone marécageuse, bénéficiera d’un bon ensoleillement et protègera la mare contre les intempéries. Des plantes pionnières s’y installeront spontanément et on pourra éventuellement y planter quelques buissons bas (pas trop : attention aux chutes de feuilles dans la mare). La rive opposée (rive sud), généralement plus abrupte, pourra être étudiée de manière à aménager un accès facile à la pièce d’eau et à renforcer la berge. On peut ainsi poser le long de celle-ci une poutrelle en bois, quelques pierres plates, etc. PEUPLEMENT VÉGÉTAL DE LA MARE Qu’il s’agisse de plantes ou d’animaux, IL EST EXCLU D’INTRODUIRE DANS UNE MARE NATURELLE DES ESPÈCES EXOTIQUES , non adaptées à nos conditions climatiques. Tout d’abord, leurs chances d’installation sont relativement réduites et, même si elles y parviennent, cellles-ci risquent de se répandre dans la nature, d’entrer en compétition avec les espèces de nos régions et de perturber le fonctionnement de nos écosystèmes. Nous rappelons une fois encore que le peuplement de la mare par des espèces de chez nous constitue la meilleure garantie de son bon équilibre biologique. La colonisation spontanée par la végétation aquatique d’une mare créée artificiellement est possible si on utilise comme substrat de la vase provenant d’une autre pièce d’eau et s’il se trouve d’autres zones humides dans l’environnement immédiat de la mare. Mais cette recolonisation sera souvent très lente. C’est pourquoi on conseillera de planter et de semer soi-même des plantes indigènes appartenant aux différentes catégories écologiques (plantes des rives marécageuses, semi-aquatiques, flottantes et submergées. Pour autant que les rives aient été aménagées en pente douce, il sera possible d’introduire dans la mare au moins 1 à 2 espèces de chacune des catégories. Ces plantes garantiront l’aspect esthétique de la mare et permettront l’oxygénation de l’eau, condition indispensable au développement de la vie animale. Insistons particulièrement sur l’importance des plantes submergées qui assurent à l’eau l’essentiel de son apport en oxygène. L’approvisionnement idéal en plantes aquatiques consiste à aller chercher graines, plants et boutures chez d’autres adeptes de la mare naturelle. On pourra également se procurer des plants chez des pépiniéristes spécialisés, tout en veillant à n’acheter que des plantes de nos régions. En procédant ainsi, on n’appauvrira pas nos zones humides sauvages qui hébergent assez bien d’epèces en voie de raréfaction, dont certaines sont d’ailleurs protégées par la loi (c’est le cas de nos deux espèces de nénuphars). Rappelons également que la loi interdit tout prélèvement de plantes, quelles qu’elles soient, dans une réserve naturelle. On n’introduira pas les plantes aquatiques en trop grand nombre dans la mare car la pluaprt se propagent et s’étendent très rapidement. Les plantes des berges et des rives marécageuses seront semées ou repiquées de la fin de l’automne au début du printemps alors que les autres plantes aquatiques seront transplantées plus tard, du mois d’avril au mois de juillet, à partir de plants ou de boutures. On veillera à bien respecter les exigences spécifiques des différentes espèces quant à la profondeur de l’eau, l’ensoleillement, etc. Ces exigences ainsi que le mode de transplantation (graine, plante entière, bouture, division de souche, rhizome (= grosse tige souterraine) ) Si on n’a disposé que très peu de substrat sur la bâche, on veillera à ce que les racines des plantes soient entourées d’une motte de terre avant de les placer dans la mare. Il faudra encore lester les racines de certaines plantes flottantes - avec une pierre - pour assurer l’ancrage de celles-ci dans le fond de la mare. Plantes submergées Cornifle Elodée Myriophylle Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Myriophyllum spicatum Plantes flottantes Lentille d‘eau Lemna minor Couvrante Plant Plantes semiaquatiques Iris jaune Massette Plantain d’eau Potamot nageant Roseau commun Rubanier rameux Iris pseudacorus Typha angustifolia Alisma plantago-aquatica Potamogeton natans Phragmites australis Sparganium erectum Rhizome Rhizome Plant Plant Bouture tige Plant Plantes des berges et des rives marécageuses Angélique Epilobe hérissée Eupatoire chanvrine Glycérie aquatique Jonc épars Laîche des marais Lysimaque vulgaire Menthe aquatique Myosotis des marais Populage Reine-des-prés Salicaire commune Scrophulaire allée Valériane rampante Angelica sylvestris Epilobium hirsutum Eupatorium cannabinum Glyceria maxima Juncus effusus Carex acutiformis Lysimachia vulgaris Mentha aquatica Myosotis scorpioides Caltha palustris Filipendula ulmaria Lythrum salicaria Scrophularia umbrosa La sagittaire, les nénuphars jaunes et blancs indigènes sont partiellement protégés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature : ils ne peuvent être prélevés qu’en petite quantité, mais ne peuvent être commercialisés. Le callitriche des marais est strictement protégé par la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et tout prélèvement en nature est donc interdit, sauf dérogation, uniquement pour certains motifs d’intérêt général. COLONISATION ANIMALE DE LA MARE La mare sera très vite peuplée par un nombre impressionnant d’organismes unicellulaires (protozoaires) et de petits invertébrés microscopiques qui vont réguler l’équilibre écologique de celle-ci et amorcer la chaîne alimentaire. La plupart du temps, ces organismes seront apportés sans le vouloir avec la végétation; on pourra même accélérer le processus en “inséminant” la mare avec quelques seaux de vase provenant d’une zone humide des environs. Après ces représentants de la micro-faune, beaucoup d’autres animaux coloniseront spontanément la mare et transformeront la pièce d’eau en un milieu grouillant de vie. Parmi ceux-ci, les plus nombreux seront sans doute les insectes : une fois installés aux abords de la mare, certains y séjourneront le restant de leur vie (dytiques, punaises aquatiques ...) alors que d’autres ne s’y rassembleront que pour pondre leurs oeufs (libellules, phryganes, moustiques...). De nombreuses espèces d’insectes passent ainsi par un stade larvaire adapté à la vie aquatique avant de se disséminer vers de nouvelles zones humides, une fois devenus adultes. On voit donc que, contrairement à la végétation, la colonisation animale de la mare s’établit d’elle-même assez rapidement. Dans la mesure où toute introduction animale risque de perturber fortement l’équilibre biologique du milieu et d’entraîner un bouleversement profond de la vie de la mare, il y a lieu de ne pas y introduire d’animaux. En particulier, on veillera à ne pas introduire de poissons dans les mares de petites dimensions (surface inférieure à 25 m²). En fait, ces derniers risquent fort de concurrencer les autres espèces animales car ils consomment énormément d’oxygène; qui plus est, ce sont des prédateurs hors pair capables en peu de temps d’anéantir les populations d’insectes de la mare (libellules notamment) et de bouleverser complètement la chaîne alimentaire ! Pire encore, certaines espèces ont la fâcheuse habitude de remuer la vase, ce qui rend l’eau trouble et, dès lors, empêche la lumière de pénétrer dans l’eau et perturbe le développement de la vie animale et végétale (dépérissement des plantes, appauvrissement en oxygène, etc.). Si votre jardin est situé dans un environnement qui leur est favorable, les batraciens (grenouilles, crapauds et tritons) viendront d’eux-mêmes coloniser votre mare. Ceci est généralement les cas s’il existe d’autres zones humides dans les environs, c’est-à-dire dans un rayon de 1 ou 2 kilomètres. Dans le cas contraire, la tentation sera forte de réintroduire soi-même têtards, grenouilles et tritons. Ces animaux ont des exigences écologiques très pointues (besoin d’une aire de chasse et de sites d’hibernation autour de la mare) et, si celles-ci ne sont pas remplies, ils seront très vite condamnés à mourir dans un coin de votre jardin ! Signalons enfin que tous les batraciens, leurs larves (têtards) et leurs oeufs sont protégés par la loi sur la conservation de la nature et qu’il est dès lors interdit de les prélever et de les transporter. La seule exception que l’on pourrait faire à la règle de “non-introduction d’espèces animales” concerne les escargots d’eau (planorbes et limnées). Comme leur faible pouvoir de dispersion les empêche de coloniser des milieux nouvellement créés et comme ils jouent un rôle capital dans la décomposition de la matière organique, il peut être intéressant de prélever quelques exemplaires dans la nature (étang ou marécage) et de les introduire dans la mare. A propos de l’équilibre de la mare naturelle ... Tous les organismes vivants d’une mare naturelle sont soumis à la même loi : manger ou être mangé. Il en résulte la constitution d’une chaîne alimentaire fort complexe reliant les végétaux aux prédateurs, en passant par les herbivores, sans oublier les décomposeurs qui transforment les organismes morts en substances nutritives assimilables par les plantes. Prenons un exemple en nous référant à l’illustration de la page suivante : en présence de lumière, de gaz carbonique et de sels minéraux dissous dans l’eau, les plantes aquatiques telles que le Ceratophylle croissent et se multiplient. Les têtards du crapaud commun, herbivores dans les premières semaines de leur vie, grignotent ces plantes aquatiques. Mais la larve de libellule guette; redoutable prédatrice, elle consommera quantité de têtards pour se développer. Cette larve se métamorphosera après quelques années en libellule adulte. Celle-ci se fera attraper par une rousserole qui peut, elle-même, se faire manger par un superprédateur terrestre. A sa mort, son cadavre sera éliminé par les décomposeurs. Il s’agit de bactéries qui transforment les restes d’êtres vivants en eau, gaz carbonique et sels minéraux, c’est-à-dire les trois composés indispensables à la croissance des végétaux. La boucle est bouclée ... et le cycle peut recommencer indéfiniment. Dans la mare naturelle, ces cycles fonctionnent bien et un équilibre entre les organismes en décomposition et les décomposeurs s’établit de lui-même après quelque temps. Cependant, toutes interventions extérieures telles que l’introduction de poissons et de plantes non indigènes, l’installation d’une pompe à air, ... risque de déséquilibrer l’écosystème ou d’engendrer des perturbations. Or, ces déséquilibres se traduisent souvent par diverses nuisances : pullulation d’algues, invasion de moustiques, mauvaises odeurs, ... Pour peu qu’on la laisse évoluer naturellement et que l’on ne soit pas trop interventionniste, une mare naturelle s’équilibre d’elle-même et n’est source d’aucune nuisance. ENTRETIEN DE LA MARE A vous de jouer ! Quels sont les animaux et les plantes de la mare ? Les travaux d’entretien d’une mare naturelle ne sont normalement pas très importants. Il convient cependant de respecter certains principes de base pour maintenir la mare en bonne santé. Tout d’abord, il faudra veiller à limiter la quantité de végétaux qui se décomposent dans la mare, en particulier les apports de feuilles mortes. On veillera aussi à NE PAS TONDRE LE GAZON TROP FRÉQUEMMENT à proximité de la mare dans la mesure où l’accumulation d’herbes coupées dans l’eau exerce une action néfaste sur la vie de la mare. Idéalement, on pourra même conserver une bande de quelques mètres de large tout autour de la pièce où l’herbe sera fauchée 1 à 2 fois par an. De cette manière, on ménagera une zone-refuge pour les insectes et les batraciens qui, à certaines saisons, s’éloignent quelque peu du milieu aquatique. Ensuite, on veillera à ce que la mare ne s’assèche pas de manière trop prononcée en été. En effet, si la bâche est exposée trop fortement aux rayons du soleil, elle risque d’en souffrir et même de se fissurer ! On pourra donc compenser les pertes trop importantes dues à l’évaporation par un apport progressif d’eau de ville ou de citerne (dont la température doit être proche de celle de l’eau de la mare). Enfin, il faut savoir que, dès sa création, LE MILIEU AQUATIQUE N’AURA CESSE D’ÉVOLUER ET DE SE TRANSFORMER. La colonisation animale et végétale aidant, la mare sera très vite peuplée par une foule d’organismes. Au fil du temps, l’envahissement par les plantes aquatiques risque de devenir très important, surtout pour les mares de petites dimensions. Il conviendra de limiter le développement de cette végétation si on ne veut pas assister à un comblement progressif du plan d’eau (phénomène naturel d’eutrophisation). Pour pouvoir détecter d’éventuels problèmes (voir tableau 3), il importe donc de suivre régulièrement l’évolution de la mare. A ce propos, sachez qu’une mare en bonne santé se caractérise par un développement équilibré de sa faune ainsi que par le caractère LIMPIDE ET TRANSLUCIDE de son eau. Dans les premiers mois qui suivent sa création, toute mare créée artificiellement est sujette à un risque de déséquilibre. Ce dernier peut se marquer par un développement important de plantes flottantes et immergées (algues, lentilles d’eau, etc.), souvent provoqué par une trop grande richesse de l’eau en éléments nutritifs. Avant de s’alarmer inutilement, il faudra avant tout être patient : la mare devrait normalement trouver elle-même son équilibre avec le développement de la faune et des autres plantes aquatiques. Après deux ou trois ans, la végétation aquatique aura souvent tendance à envahir progressivement toute la mare. Il importera alors de conserver des zones d’eau libre pour permettre un ensoleillement suffisant de la mare. C’est pourquoi, chaque automne, il faudra éliminer une partie des plantes immergées et des plantes flottantes, de même qu’on pourra procéder au fauchage des plantes et des berges (+ exportation du produit de la fauche). On pourra profiter de l’occasion pour fournir les plantes aquatiques en surnombre à des personnes qui viennent de creuser une mare. Mais attention ! Quand on enlève la végétation, il convient de prendre certaines précautions pour ne pas massacrer inutilement les animaux qui se réfugient préférentiellement dans les plantes aquatiques. Avant d’éliminer les végétaux, on les secouera avec énergie au-dessus de la mare, puis on les laissera reposer quelques jours à proximité immédiate des berges ou sur un filet placé quelques centimètres au-dessus du niveau de l’eau. De cette manière, les animaux pourront s’enfuir et regagner par eux-mêmes leur habitat aquatique. Mieux encore, pour laisser des zones refuges à la vie aquatique, on ne nettoiera pas le même jour l’entièreté de la surface de la mare. Après quelques années d’installation, il se peut que le processus d’eutrophisation se marque davantage, ce qui se traduit par un envahissement végétal, un trouble de l’eau et un envasement de plus en plus prononcés. A la limite, on peut même assister à la mort biologique de la mare, provoquée par un appauvrissement de l’eau en oxygène. Pour contrecarrer ce processus, il faudra limiter de manière drastique le développement de la végétation flottante - qui limite l’ensoleillement - et éliminer une partie de la vase qui tend à s’accumuler dans le fond de la mare. Enfin, si le processus d’eutrophisation est vraiment trop avancé, on pourra vidanger la mare, la laisser quelques jours en assec, ôter le plus possible de vase, tout en prenant garde de ne pas trouer la bâche, et enfin remettre la mare sous eau. Mais attention, la mise en assec ne devra être pratiquée que de manière exceptionnelle dans la mesure où elle perturbe fortement la vie du milieu aquatique et demande après coup la mise en place d’un nouvel équilibre biologique ! Problèmes que peut rencontrer une mare nouvellement installée Pullulation de bactéries, - eau laiteuse - trop de matières organiques (plantes, cadavres d’animaux, ...) - manque d’oxygène suite à une catastrophe écologique - enlever la vase - remplir avec de l’eau fraîche - attendre l’action des plantes oxygénantes - Lentilles d’eau pellicule verte uniforme à la surface de l’eau (eau trop riche en éléments nutritifs) - enlever régulièrement les lentilles avec une épuisette ou un tamis - attendre que les réserves alimentaires baissent Invasion de moustiques - jeune mare : pas encore de prédateurs des larves de moustiques - eau riche en substances nutritives attendre que l’équilibre s’installe Pullulation d’algues, épais entrelacs de“fils” d’algues autour des autres plantes aquatiques - eau trop riche en éléments nutritifs - fond de la mare riche en humus - eau très exposée au soleil - enlever les débris accumulés au fond - enlever les masses d’algues filamenteuses - favoriser un couvert végétal naturel de la mare avec des plantes aquatiques flottantes qui limiteront l’ensoleillement BON A SAVOIR Achat de bâches et matériaux divers. Aujourd’hui, se procurer une bâche ne pose plus aucun problème. La plupart des grandes surfaces (bricolage) et autres établissements de jardinage en fournissent. Toutefois, la concurrence est rude. Matériel de base (plastique, PVC, caoutchouc butylé ...), épaisseur de la bâche, largeur des bandes, texture, nombre d’années de garanties, sont autant de paramètres à prendre en considération car ils font varier les prix du simple au triple ! Plantes aquatiques La meilleure solution est de se procurer des boutures auprès d’autres amateurs de mares. Vous pouvez également trouver quelques magasins en linge vendant des plantes à prix très correct.

CLINIQUE DES NACS DE MARSEILLE OPERATIONS CATARACTE ET OCCLUSION Voici une autre clinique vétérinaire soignant les amphibiens et nos axolotls, je mettrai au fur et à mesure, les informations et opérations faites également sur nos écailles. Ils accomplissent également des miracles ! Il s'agit de la clinique vétérinaire NAC Marseille Massilian Au CHV Massilia 121 ave de Saint Julien 13012 Marseille Tél : 04 91 82 13 13 Soins vétérinaires aux NAC et animaux exotiques (lapin, perroquet, tortue...) "Cataracte chez une grenouille. Cette Litoria de neuf ans présente une opacification de ses cristallins, surtout à gauche. Elle ne semble pas vraiment gênée et continue de s'alimenter normalement. Les causes de cataracte peuvent être multiples (physiques, chimiques, traumatiques, infectieuses, métaboliques, génétiques...). Dans ce cas, les conditions de vie sont conformes avec les besoins de l'espèce. Une anomalie génétique est envisageable. Il n'existe pas de traitement médical, la seule option serait chirurgicale. Bien entendu, cette possibilité n'est raisonnable que si le handicap devient préjudiciable avec notamment l'impossibilité de s'alimenter, ce qui n'est pas son cas. "Occlusion digestive chez une femelle Physignatus coccinus (Dragon d'eau). Ce lézard a ingéré plusieurs petits graviers responsables d'une occlusion digestive. La chirurgie consiste à ouvrir l'intestin et à les retirer. Cette femelle était en période de reproduction (on commence à distinguer les oeufs sur la radio) et cherchait peut-être une source de calcium pour la fabrication de la coquille. Elle a depuis récupéré de l'intervention et pondu ses oeufs normalement."

Haut de page Taille aqua Taille aqua ISOLER UN AXOLOTL PRÉPARER DE L'EAU REPOSÉE Share Quand on parle de mettre un axolotl en "tupp", il ne faut pas interpréter petit tupperware alimentaire ou il peut à peine se retourner ! Un bac en plastique est plus adapté (bac à vêtements par exemple). Nathalie Chassagne Eau reposée ou non? Tout d'abord il est important de consulter régulièrement ce site http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable afin de connaître avec précision ses paramètres d'eau en sortie du robinet. Quand on se retrouve avec un taux de chlore libre ou total de 0.03 mg/l autant dire qu'il n'est même pas utile de faire reposer son eau ! youpiiii !!! Il vous faudra mettre du Sera dans votre bac infirmerie si votre eau contient de la chloramine car elle met 15 jours elle à s évaporer et est très dangereuse (chlore mélangé à de l'amoniaque...) La conductivité nous intéresse aussi car elle nous indique si notre eau est bien minéralisée (dure) ou peu (douce). Evidemment ce ne sont pas les seules données qui nous intéressent mais si vous souhaitez affiner tout cela vous pouvez par exemple me contacter via le site ou le groupe, en m'envoyant vos données. Bon à présent parlons de l'eau reposée, savez-vous pourquoi ? Parce qu'ainsi le chlore pourra s'évaporer donc ici la durée du repos dépend de deux facteurs : le taux de chlore dans votre eau de conduite si il est très faible 12 h suffiront en revanche pour d'autres ce sera 24h et pour d'autres 48 h. Si vous utilisez un bulleur le brassage de l'eau accélère l'évaporation du chlore, si il vous fallait patienter 24h vous en serez pour attendre 6 à 10 h grand maximum avec un bulleur. Vous n'avez pas d'eau reposée et il vous en faut absolument de suite ?! Achetez de l'eau de source que l'on peut se procurer dans les magasins Lidl. (non je n'ai pas d'actions chez eux mais à un moment il faut nommer clairement les choses car beaucoup s'y perdent et du coup font des bêtises). De toute façon il vaut toujours mieux changer l'eau au plus vite, imaginez que vous vous trouvez dans un garage avec une voiture en route, cette émission de carbone peut vous tuer, l'axolotl respire dans l'eau si elle est polluée vous pouvez le tuer, pas forcément de suite mais sa peau pourra présenter des lésions (que l'on voit davantage évidemment chez les couleurs claires), les reins seront en insuffisance, autant de dommages qui pourront être irréversibles, ne prenez pas à la légère ces changements d'eau. Et surtout évitez un maximum de les mettre en bac, tupp. On voit de plus en plus de personnes prendre des axolotls et faire leur rôdage ensuite tranquillement , "l'axolotl est en tupp tout va bien" euh... non vous faites le rôdage de votre aquarium et vous prenez ensuite les axos. Pensez un peu à eux, ayez de la considération. Ca n'est pas un jouet, une chose (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Mettre ou non un bulleur ? Certains axolotls ne l’apprécient pas du tout, d'autres adorent au contraire s'y coller. Au delà de ces considérations de confort voici les avantages et inconvénients d'un bulleur : Un bac bien planté apporte suffisamment d'oxygène ainsi que les mouvements provoqués par le rejet du filtre. Le fait d'installer un aérateur dans le bac n'apporte que peu d'oxygène, en revanche ça favorise l'élimination du C02 dont les plantes ont besoin pour leur croissance. et le bulleur aspire les fumées de tabac (quand fumeurs) les vapeurs d huile de cuisson etc, il acidifie l eau également :) bref c est juste décoratif . L'été sur les aquariums montant en température c est utile mais dans ce cas uniquement la nuit quand les plantes au lieu de rejeter de l oxygène comme en journée, en prélèvent . Calculer le GH d'une eau minérale ou de source ? GH = Taux de Calcium en mg par Litres / 7.1338 + Taux de Magnésium en mg par Litres / 4.3254 Exemple avec cette bouteille d'Evian GH = Taux de Calcium en mg par Litres / 7.1338 + Taux de Magnésium en mg par Litres / 4.3254 GH = 78 / 7.1338 + 24 / 4.3254 GH = 10.9338 + 5.5486 GH = 16.48 Eau Montroucous GH = Taux de Calcium en mg par Litres / 7.1338 + Taux de Magnésium en mg par Litres / 4.3254 GH = 2.4 / 7.1338 + 0.5 / 4.3254 GH = 0.3364 + 0.1155 GH = 0.45 !!! (quasi osmosée donc). Voici plusieurs marques d'eau conseillées en aquariophilie. Un gh minimum est indispensable sinon l'au s'avère trop douce pour nos axolotls. (1ère colonne)

Haut de page Taille aqua Taille aqua Taille de l'aquarium ? Share Le choix est multiple que ce soit en magasins spécialisés ou bien sur des sites de vente entre particuliers.Il faut d'abord identifier combien d'axolotls vous souhaitez. Deux ou trois? Ou qui sait peut être plus selon les coups de coeur au fil du temps ! Car il s'agit d'un monde passionnant que celui-ci. Beaucoup de mesures sont données, mais certains membres ont dû changer d'aquarium pour plus grand car leurs paramètres étaient constamment instables ou ils connaissaient de fortes hausses de nitrites (NO2) ou nitrates (NO3), nous avons donc changé les mesures indicatives. Voici un tableau avec des tailles d'aquarium repères mais si vous avez deux axolotls dans un 240 litres ils ne seront pas malheureux au contraire ! Tableau avec espace minimal conseillé pour vos axolotls Tableau confort Ce second tableau correspond non pas à des minimas en espace au sol, mais au contraire un assez grand espace de vie pour que vos axolotls se dégourdissent les pattes, nagent vigoureusement, bref le palace ! Evidemment le nombre d'axolotls est plus ou moins variable, sachant que certains aiment se percher en hauteur sur vos plantes, ou bien à l'inverse certains ronchons auront besoin de plus d'espace que d'autres ;) Calcul du litrage de votre aquarium Si il est rectangle, exemple, il mesure 1 mètre de façade et 40 cm de profondeur pour 50 cm de hauteur donc: 100 x 40 x 50 = 200 000 200 000/1000 = 200 litres Pour tout calcul d'aquariums avec façades bombés en cercle ou ellipse voici un lien très utile : http://www.aqua-passion.com/conversions/index.php Installation de l'aquarium : endroits à éviter. Il faut si possible éviter d'installer l'aquarium près d'une fenêtre : la lumière directe encouragerait les algues. Eviter aussi les sources de bruit important (télévision, chaîne hi-fi ...) ou les emplacements à proximité d'un point de passage incessant, très stressants pour les axos. Eviter enfin la proximité d'un chauffage ou d'un radiateur.Par contre, l'aquarium devra bien être en vue : on ne devrait pas avoir à se contorsionner pour l'admirer ! Bien placer l'aquarium. Il doit être disposé sur une surface bien plane (vérifier si vous pouvez au niveau à bulle), sur un meuble solide (un aquarium de 100 litres rempli, avec le décor et tous ses équipements peut facilement peser 120 kilogrammes). Les meubles conçus pour les aquariums vous garantiront une parfaite sécurité. La plupart des fabricants fournissent avec l'aquarium une notice sur la façon de l'installer et les quelques précautions à prendre. Vous pouvez également concevoir vous-même votre meuble pour cela reportez-vous à la section astuce du forum. Vérifiez la qualité des joints avant la mise en eau et assurez-vous qu'il n'y a aucun grain de sable coincé entre la base du bac et le meuble. Car, une fois mis en eau, il ne faudra à aucun prix déplacer le bac rempli, sous peine de catastrophe. Attention !Si vous envisagez d'acquérir un aquarium de grand volume, assurez-vous que votre assurance habitation couvre les dégâts des eaux! Les algues dans l'aquarium Elles sont naturellement présentes sur la terre depuis des millions d'années ... sans algues, la vie telle que nous la connaissons deviendrait impossible. Et oui même ce petit élément que nous considérons comme indésirable a du bon. Même une rivière parfaitement propre a des algues (mais trop serait un signe certain de déséquilibre et pourrait nuire à la faune); laissez un verre d'eau pendant un certain temps dans votre jardin et, tôt ou tard, les algues s'y inviteront (les spores pouvant voyager dans l'air). Ceci étant dit, c'est un tout autre problème lorsqu'il s'agit d'une véritable explosion d' algues , qui rendent l'aquarium non seulement inesthétique mais qui alourdissent la maintenance et font mourir les plus belles plantes ! Dans l'idéal, les algues doivent rester sous contrôle et en faible quantité. Vous trouverez ci-dessous une série de conseils pour ne pas laisser les algues prendre le dessus et garder un aquarium et des plantes saines : Placer l'aquarium le plus à l'abri possible de toute lumière naturelle directe ou excessive (à défaut, on peut coller une feuille de papier/carton noir sur le côté de l'aquarium qui reçoit la lumière du soleil) ; Faire pousser des plantes dans votre aquarium, si possible des plantes à croissance rapide pour commencer. En effet, les plantes entrent en compétition avec les algues et absorbent nitrates et phosphates en excès. Sans plantes, ce sont les algues qui seules en profitent, ce qui peut les faire proliférer. Vous verrez, même avec des axolotls, un bel aquarium planté, ce n'est pas sorcier ! Éviter le surpeuplement ou les aquariums trop petits : on ne le dira jamais assez, mais la majorité des bacs à axolotls sont surpeuplés ou sous-dimensionnés. Résultat : les loulous produisent une grande concentration de nitrates et de phosphates, lesquels servent de nourriture aux algues. Pour la même raison, il faut s'efforcer de siphonner les restes de pellets et autre nourriture 12 h maximum après (si reste il y a, car à force on connait l’appétit de ses pensionnaires.Faire des changements d'eau réguliers peut prévenir la montée excessive des nitrates et surtout des phosphates. Un changement de 10 ou 15% par semaine est utilisé sur les petits bacs (inférieurs à 150 litres ou bien sur les bacs à filtration inférieur à 3 fois le litrage), Sinon 30% une fois par mois suffit (faites une croix dans le calendrier ). Encore faut-il que l'eau de votre robinet ne soit pas elle-même déjà chargée en nitrates et/ou phosphates (des mousses biologiques, résines sont en vente limitant les nitrates, elles s'installent dans les compartiments de votre filtration), mais à n'utiliser que si votre eau de conduite en contient déjà trop) Voici l'adresse à laquelle vous pouvez vérifier la qualité de votre eau : http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable si vous avez besoin d'aide pour décrypter les résultats n'hésitez pas à me contacter ( mail ), Si c'est le cas (souvent dans des régions d'agriculture intensive.Utiliser un éclairage de bonne qualité et ajuster la durée d'éclairage : 8 à 12 heures maximum par jour suffisent largement dans la plupart des cas. L'éclairage devra être adapté aux plantes (puissance + spectre lumineux) : par exemple, un éclairage fort pour des plantes à croissance lente et aux besoins en lumière modérés profitera inévitablement aux algues ; à l'inverse, si l'éclairage était trop faible pour les plantes, elles le feront savoir, en dépérissant ou en poussant mal ... ce qui profiterait encore aux algues. Consultez la section éclairage du forum pour plus d’informations. Nettoyer régulièrement à l'aide d'une raclette algues ou éponge spécifique les zones où elles se développent.Les résines anti nitrates ou anti phosphates permettent d'en réduire significativement la concentration mais ne s'attaquent pas aux vraies causes du problème. Toutefois, si le problème était causé par la présence excessive de nitrates ou de phosphates dans l'eau du robinet, ce serait alors une solution efficace (une autre étant l'utilisation d'eau osmosée, qui sera ensuite reminéralisée avec du Preis par exemple utilisé pour les discus et ne contenant pas d’iode).Utiliser des produits chimiques est déconseillé car d’une part c'est une solution à court terme et qui peut endommager les plantes (les algues et les plantes sont très proches : il est donc difficile de se débarrasser de l'un sans nuire à l'autre). Et d’autre part à bannir avec nos loulous car les composants ne sont pas assimilés par leur foie et peuvent leur causer de graves dommages allant jusqu’à la mort. Le premier problème (en aquariophilie en général) est que les algues sont souvent anéanties dans un temps très bref : en pourrissant, une grande quantité de nitrates/phosphates sont relâchés et la boucle est bouclée ! La limite de cette méthode est surtout qu'elle ne corrige pas les causes du problème d'algues, mais limite seulement les effets de manière temporaire. Un aquarium récemment mis en eau aura très souvent tendance à développer des algues pendant les tout premiers mois et par vagues successives, y compris dans un aquarium bien planté. Rien d'anormal puisque les paramètres de l'eau ne sont pas encore bien équilibrés et que les plantes ont besoin de temps pour s'acclimater et pour bien utiliser les divers nutriments présents dans l'eau (dont les nitrates et les phosphates font partie) : pendant cette phase d'adaptation, ce sont les algues qui en profitent mais cette situation ne devrait normalement pas perdurer et, si le bac est suffisamment planté, les plantes devraient ensuite prendre progressivement le dessus et tirer partie pour leur développement d'une quantité raisonnable de nitrates et de phosphates. Avoir facilement aquarium bien planté. Pour un bel aquarium planté, il est essentiel de considérer ces quelques paramètres : L'éclairage, le Ph, la dureté de l'eau (kh) et le CO2. Pensez à vérifier chaque mois (sur un bac bien rôdé ces paramètres). L'entretien : les plantes ont tendance à "monter" à la recherche de la lumière. Il faudra les tailler de temps en temps pour les rendre plus touffues. Les changements d'eau sont essentiels : les poissons produisent des quantités de nitrates et de phosphates et une quantité excessive de ces éléments ne sera pas absorbée par vos plantes ... mais par les algues !L'aquarium : il faut éviter à tout prix les bacs trop petits sinon les axos ne survivront au mieux que 3 ou 5 années (au lieu d’une quinzaine voire bien plus). Un aquarium de volume acceptable est nécessaire pour garder vos axos en bonne santé, ceux-ci étant de "gros pollueurs". Un autre détail et pas des moindres le nanisme existe aussi chez l’axolotl qui dans un espace réduit se verra lui aussi restreint au niveau taille mais hélas ses organes continueront eux à pousser et donc à se compresser. (Cliquez sur l' image pour être redirigé vers le site marchand)