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Pixycephalus Adspersus Share Photos de Justine Gaïa Leroy

Ambystoma Tigrinum ou Salamandre tigrée Selon le type de salamandre tigrée que vous avez, la couleur de leur dos a tendance à varier entre le vert olive, le gris et le jaune doré. Elles ont des taches noires, brunes ou grises sur leur corps, ce qui leur donne leur nom (tigrée). Les salamandres tigrées mesurent généralement entre 15 et 25 cm de longueur, mais il n'est pas rare qu'elles atteignent les 35 cm. Les salamandres tigrées peuvent vivre entre 10 et 25 ans avec des soins appropriés. Elles viennent d'Amérique du Nord. La salamandre tigrée a deux phases spécifiques dans son cycle de vie, qui déterminent toutes deux l'habitat dans lequel elles se trouvent. Les larves sont entièrement aquatiques, vivant dans des étangs et des lacs peu profonds. Les adultes sont terrestres et ne retournent à l'eau qu'à des fins de reproduction. On les trouve en train de creuser dans les prairies et de se cacher dans les sous-bois. elles ne sont presque jamais vues à l'air libre. Elles sont très curieuses et vives, et peuvent souvent être vues en train d'explorer. Elles sont relativement faciles à entretenir. Les adultes sont assez grandes et nécessiteront un terrarium plus grand que la plupart des amphibiens terrestres. Un terrarium de 120 litres devrait être suffisant pour 2 salamandres adultes. Leur offrir plus sera cependant l'idéal evidemment. Elles sont assez sociables et peuvent être cohabiter avec d'autres salamandres tigrées. Elles se débrouillent bien dans une configuration boisée avec un substrat de coque de coco. Les larves sont entièrement aquatiques, donc si vous avez une salamandre tigrée au stade larvaire, vous aurez besoin d'un aquarium chauffé à environ 19 ° C avec 15 cm d'eau au fond. Un filtre, une piste de descente/sortie, et des roches derrière lesquelles se cacher seront également nécessaires pour assurer la santé de vos larves. Les salamandres adultes doivent être nourries quotidiennement avec une alimentation variée d'insectes de taille appropriée, y compris des vers de farine, des grillons, des petites cicadelles, des coléoptères de la farine, des vers de cire, des mites, des chenilles, des vers de terre, des cloportes. Nourrir avec 3 ou 4 insectes par salamandre par bol alimentaire. Les aliments vivants doivent être saupoudrés de suppléments de calcium et de vitamines une fois par semaine. Les salamandres tigrées chasseront activement leur nourriture, au lieu d'attendre qu'elle leur vienne comme les autres grenouilles et salamandres. Cela les rend agréables à regarder à l'heure du repas. Le terrarium de votre salamandre tigrée doit être inspecté et nettoyé quotidiennement lors du changement d'eau. Toutes les deux à trois semaines, nettoyez complètement le réservoir et stérilisez à l'aide d'un désinfectant respectueux des reptiles / amphibiens. Stérilisez tout décor et retirez soigneusement toutes les plantes vivantes à remplacer lorsque le bac a été nettoyé. Votre (vos) salamandre (s) doivent être déplacées dans un bac temporaire pendant le nettoyage. Tous les amphibiens ont la peau délicate et les huiles et les sels sur notre peau peuvent leur causer des dommages. Il est recommandé de porter des gants en cas de besoin de manipulation. LA MUE : Les salamandres tigrées perdent leur peau à intervalles réguliers à mesure qu'elles grandissent. La vieille peau est repoussée avec les pattes postérieures et la peau se détache de l'arrière. La peau doit se détacher en un seul morceau et est normalement mangée par la salamandre. La peau est poussée vers l'avant en utilisant ses jambes vers la bouche. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles, les mâles étant plus élancés. Votre terrarium doit contenir: Un substrat de fibre de coco en couche épaisse car elles aiment creuser, la mousse de sphaigne, la tourbe, la mousse vivante et une sélection de plantes vivantes (voir dans paludarium et vivarium) peuvent tous être utilisés dans votre installation. Évitez d'utiliser de la vermiculite et du gravier car ils ne sont pas bons pour creuser. Un endroit où votre salamandre peut se cacher et grimper Tous les amphibiens ont besoin d'un endroit pour se cacher et peuvent devenir stressés si cela n'est pas fourni. Cela pourrait être un pot de fleurs sur le côté, une cachette (voir boutique du site). Les bûches et l'écorce de liège font de bons ajouts naturels à votre terrarium et constituent de superbes cachettes. Des plantes et des pierres peuvent également être utilisées. Les pierres ou les branches de la nature doivent être désinfectées en les trempant d'abord dans une solution de chlore / eau, puis rincées soigneusement, trempées dans de l'eau propre, puis laissées à sécher au soleil. Certaines plantes vivantes peuvent être nocives pour votre salamandre, en cas de doute, veuillez consulter la liste des plantes sûres qui peuvent être utilisées. Un changement de décor Les salamandres tigrées sont des animaux très curieux et aiment explorer de nouveaux environnements. De temps en temps, changez la disposition du terrarium; cela empêchera votre salamandre de s'ennuyer. Vous remarquerez qu'une fois que vous aurez remis votre (vos) salamandre (s) dans le bac, elle recommencera à explorer son nouvel environnement. Tous les amphibiens ont besoin d'eau fraîche quotidiennement. Un grand bol d'eau doit être fourni (pas plus profond que la hauteur des salamandres au repos) avec de l'eau de source. L'eau doit être changée quotidiennement pour éviter l'accumulation de bactéries. Les salamandres comme la plupart des amphibiens absorberont l'eau à travers leur peau et comme leur bol d'eau est utilisé comme lieu principal pour déféquer, il est important qu'il soit nettoyé régulièrement. La brumisation régulière du réservoir avec de l'eau de source garantira que le substrat ne se dessèche pas. Placer le bol d'eau dans le côté le plus chaud du terrarium augmentera également les niveaux d'humidité, bien qu'il soit peu probable que vos salamandres aient besoin d'humidité supplémentaire. Dans la nature, elles vivent dans des prairies assez sèches, il suffit donc de garder votre substrat humide. La température idéale pour votre (vos) salamandre (s) est de 18-21 ° C avec une légère baisse de température la nuit de 2 ou 3 degrés. Un chauffage supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la majeure partie de l'année, mais en hiver, la chaleur peut être fournie à l'aide d'un tapis chauffant régulé avec un thermostat. Les tapis chauffants ne doivent couvrir qu'entre un tiers et la moitié de l'espace du sol ou du mur pour permettre à votre salamandre de se thermoréguler. Une peau fraîche doit être placée à une extrémité du réservoir et une peau plus chaude à l'extrémité la plus chaude, donnant à vos salamandres un endroit où se cacher aux deux extrémités. N'utilisez jamais de lampes chauffantes ou de lampes pour les amphibiens, car elles peuvent entraîner la déshydratation de vos salamandres. Il est utile d'avoir un petit thermomètre à chaque extrémité du terrarium pour vérifier la température. Les salamandres tigrées n'ont pas besoin de l'éclairage UV si elles ont suffisamment de vitamines et de variations dans leur alimentation. Bien que les plantes vivantes de votre terrarium mourront sans aucune lumière. Un tube led à faible UV est idéal car il ne dégage pas de chaleur et aidera les plantes à prospérer. Vous devez placer la lumière sur un côté du terrarium en créant un dégradé de lumière afin que vos salamandres puissent trouver un endroit plus sombre à l'abri de la lumière si . Idéalement, vous devriez activer l'éclairage pour imiter l'habitat naturel des salamandres en ayant un système 12/12 - 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. http://www.theamphibian.co.uk/

Qu’est-ce qu’un aquarium Low Tech ? Share Un aquarium Low Tech, comme son nom l’indique, est un bac utilisant le moins d’outils techniques possible. Souvent ces cuves ne comportent pas de filtration et de chauffage et seulement un éclairage sommaire, voire aucun n’éclairage. En s’inspirant de la méthode Walstad, ces aquarium « tournent » en laissant principalement les plantes et la population du bac créer un cycle permettant la vie dans l’aquarium seulement grâce à la photosynthèse. Quelle est la différence entre la méthode low-tech et l'aquariophilie naturelle? Il n'existe pas d'aquariophilie naturelle à 100%, le côté naturel fait référence uniquement au moyen qu'ont les plantes à faire office de filtre naturel, c'est à dire que dans un aquarium bien planté on peut se passer de filtration. Mais même dans un aquarium dit "naturel" il faut intervenir, contenir la végétation, utiliser un éclairage, compenser l'évaporation, nourrir les poissons. Pourquoi dans le low-tech la filtration n'est pas nécessaire? En aquariophilie low-tech ou naturelle ce sont les plantes qui font fonction de filtre. Si la filtration ne vient pas perturber l'équilibre entre axolotls et plantes, les plantes arrivent à absorber l'ammonium issu des déjections des aquatiquess, empêchant ainsi la prolifération des nitrites et des nitrates. Plusieurs scientifiques ont mis évidence que, dans les milieux aquatiques, les plantes absorbaient rapidement les matières azotées, dans un aquarium il se passe la même chose. Ils ont découvert aussi que les plantes pouvaient fixer également les métaux lourds. Les différentes expérimentations ont démontré que les plantes aquatiques pouvaient très bien remplacer les filtres. Paraît-il que les aquariums low-tech ou naturels sont sales ? Non, absolument pas. On nettoie moins souvent un aquarium low-tech, moins de siphonnage du sol et moins de changements d'eau, et l'aquarium reste propre grâce à un léger brassage qui ne remue pas trop, et grâce aux nombreuses bactéries, qui se chargent de dégrader les déchets. Un bac low-tech reste propre et l'eau n'est pas trouble, mais il est certain que ce n'est pas un bac aseptisé puisqu'en low-tech on laisse les déchets végétaux se décomposer naturellement et on utilise aussi les feuilles mortes. Est-il vrai que dans un aquarium naturel il faut très peu de poissons ou d’axolotls ? C'est comme pour l'aquariophilie traditionnelle, il faut éviter la surpopulation. Il faut que l'aquarium soit proportionné à la taille des poissons. Ce qui doit compter ce sont les besoins des poissons, il faut savoir s'ils vivent en groupe, connaître leur taille une fois adulte, leur capacité à se reproduire, leur agressivité ou non, leur zone de nage (poisson de fond, de milieu, de surface). Généralement la plupart des aquariums sont surpeuplés, il convient de faire un choix, le choix de leur bien-être, des poissons heureux sont ceux qui ne luttent pas sans cesse pour défendre leur territoire ou pour se nourrir et qui peuvent se cacher quand ils en ressentent le besoin. Ici nous parlerons plutôt des axolotls, reportez vous au tableau confort pour avoir des mesures correctes. Parait-il qu'il faut nourrir les poissons très peu dans un aquarium naturel pour ne pas trop polluer, est-ce vrai? Non, il faut nourrir les poissons correctement, plusieurs fois par jour en petite quantité. Il faut observer les poissons après nourrissage, il ne faut pas qu'ils aient un ventre trop gros et qu'ils ne deviennent pas trop lourds ou incapables de nager, ça c'est le signe qu'ils sont trop nourris. Après, s'il y a de la nourriture en trop qui tombe sur le sable, ce n'est pas bien grave, une fois dégradée cette nourriture va libérer tout un tas d’éléments que les plantes absorberont, ça deviendra un engrais naturel, les escargots en profiteront aussi. Enfin, il faut faire jeûner les poissons une fois par semaine. Dans nos aquariums, contrairement à la vie sauvage, ils sont nourris régulièrement. Un jeûne hebdomadaire permet de mettre au repos leur système digestif, ça permet de les garder en meilleure santé et en vie plus longtemps. Est-ce qu'il faut impérativement un grand aquarium pour que ça fonctionne bien sans filtre? Non, il n'est pas obligatoire d'avoir un grand bac, à partir de 30 litres un aquarium fonctionne très bien sans filtration du tout. Il suffit d'y mettre de la Cératophyllum ou des Elodées, et des lentilles d'eau pour que le milieu reste sain. Evidemment, dans ce genre de bac, on peut mettre soit un Combattant, soit des Killies, ou un couple de Dario Dario. Un éclairage est quand même nécessaire pour les plantes. Pour l'entretien c'est comme pour les bacs plus grands. Il faut compenser l'évaporation, faire deux ou trois changements d'eau par an, tailler les plantes, etc.. 2) Cyclage de l'aquarium, cycle de l'azote, bactéries : Est-ce que pour un aquarium naturel il y a aussi une période de cyclage, comme dans l'aquariophilie traditionnelle? Il y a une période pendant laquelle l'écosystème se met en place, la durée peut varier selon les aquariums, mais pendant cette période l'aquarium est instable car une foule de bactéries colonisent graduellement le bac. Il vaut mieux attendre deux à trois semaines avant de mettre ses poissons. Pour les aquariums avec terreau la période de cyclage peut être plus longue, de trois semaines à un mois, voire plus. Diana Walstad dit qu'on peut mettre les poissons dans l'aquarium dès le premier jour, est-ce faisable? Diana Walstad ne dit pas qu'il faut le faire mais qu'elle le fait, elle ne dit pas que sa façon de faire est la meilleure, elle ne fait que décrire sa manière de procéder, c'est très différent. Personnellement, je ne conseille pas de peupler son aquarium dès le premier jour car ça demanderait une surveillance accrue du bac et des aquatiques. Pendant les deux ou trois premières semaines, l'écosystème se stabilise lentement, il ne sert à rien de se précipiter. Pourquoi se stresser en mettant les poissons rapidement alors qu'on peut le faire d'une manière détendue et sereine en prenant son temps?! Est-ce qu'un aquarium naturel connaît aussi le pic de nitrites? Non, dans un aquarium naturel ou low-tech il n'y a pas ce qu'on appelle le 'pic de nitrites'. La colonisation par les bactéries se fait graduellement, même si on constate, au début, une légère augmentation des nitrites, le processus passe pratiquement inaperçu, ça c'est dans le cas où il n'y a aucune filtration puissante et que l'aquarium est abondamment planté avec de vraies plantes aquatiques. Pourquoi dans un bac naturel il n'y a pas de pic de nitrites ? Dans un aquarium naturel la nitrification se fait aussi mais d'une manière beaucoup plus douce. Comme il n'y a pas de filtration 'biologique' puissante avec des masses filtrantes importantes, qui offrent un terrain immense à la prolifération des bactéries, il n'y a pas non plus une soudaine augmentation des nitrites. En fait, l'augmentation des nitrites est proportionnelle aux masses 'filtrantes' présentes dans la filtration et à la puissance du filtre. De plus, dans un aquarium naturel, les plantes aquatiques participent à la régulation des bactéries et maintiennent leur population à un niveau raisonnable. Une chose importante est que les plantes aquatiques pures absorbent l'ammoniac sous forme d'ammonium, du coup il n'y a pas de nitrification importante. Est-ce que le cycle de l'azote est le même que dans un aquarium avec filtration ? Non, il ne se passe pas la même chose au niveau de l'azote dans un aquarium naturel. Dans un aquarium avec filtration l'ammonium ne peut pas être absorbé par les plantes puisqu'il est aspiré par le filtre où, à cause des masses filtrantes, celui-ci est transformé par les bactéries en nitrites puis en nitrates. En revanche, dans un aquarium naturel, ce sont les plantes qui absorbent l'ammonium directement, il n'y a donc pas de grosse production de nitrates. Dans un aquarium bien planté, qui fonctionne correctement, le taux de nitrates doit être à zéro. Il peut, tout de même, y en avoir mais à un taux très faible, si ça se produit c'est qu'il faut rajouter des plantes ou remplacer certaines. Est-ce que je peux introduire mes poissons dès que mon aquarium est planté et mis en eau ? Non, il vaut mieux attendre une quinzaine de jours après la mise en eau. Si vous constatez que les plantes aquatiques poussent bien et sont saines, c'est là que vous pourrez commencer par introduire quelques poissons. Vous pouvez, éventuellement, tester votre eau pour vérifier qu'il n'y a aucun risque pour vos axolotls. Combien de temps dois-je attendre avant de mettre les axolotls ou poissons ? Il faut attendre deux à trois semaines pour que l'aquarium se stabilise. Il faudra mettre beaucoup de plantes aquatiques pures et laisser les escargots dès le début. Pour mettre les poissons, il faut que la végétation soit saine et luxuriante. Beaucoup de plantes veut dire de gros bouquets d'Elodée ou de Cératophyllum, de vallisnerias, des plantes à pousse rapide (pas comme les anubias) et non pas qu'il faut plein de variétés différentes. On m'a proposé un produit sensé apporter des bactéries dans l'aquarium rapidement pour accélérer le cyclage, est-ce une bonne chose ? Je ne pense pas qu'il faille ensemencer le bac artificiellement. Le mieux est de laisser faire le processus naturellement. En mettant des plantes et des gastéropodes, vous introduisez des bactéries qui vont se multiplier, pas la peine de dépenser de l'argent et de forcer la nature. On m'a dit qu'apporter des bactéries était indispensable ? On peut très bien se passer de ces produits. Les bactéries arrivent naturellement avec les plantes, les escargots et l'eau. Notre eau de conduite est déjà pleine de bactéries qui vont se développer rapidement dans un milieu favorable comme un aquarium. Pour que les bactéries puissent se développer il faut de l'eau, de la lumière, et un peu de chaleur. Matériels, brassage, éclairage : J'ai un aquarium avec une décante interne, comment faire pour supprimer la filtration? Il y a deux solutions, soit vous supprimez la décante en coupant le silicone au cutter, c'est très facile, soit vous enlevez les masses filtrantes et vous gardez la décante vide avec juste la turbine. Pourquoi faut-il brasser l'eau puisque la filtration est inutile? Un brassage est souvent nécessaire, pas toujours mais souvent, car cela permet de répartir les nutriments et le gaz carbonique aux plantes, ça permet aussi d'homogénéiser la température. Mais le plus important est que ça permet de fournir de l'oxygène aux bactéries partout dans le bac. C'est grâce à l'oxygène que les bactéries font leur travail de dégradation et de recyclage des déchets. C'est seulement quand les déchets sont suffisamment dégradés que les plantes peuvent les réutiliser. Le brassage empêche aussi la formation du bio-film à la surface qui, s'il n'est pas cassé, empêche les échanges gazeux. J'ai un aquarium de 30 litres avec un Combattant, dois-je mettre une pompe pour le brassage, est-ce vraiment obligatoire ? Rien n'est obligatoire, il faut tester et faire en fonction des spécificités de son bac. C'est vrai que le Betta n'aime pas le courant qui le fatigue s'il est trop fort. Essayez sans courant du tout, ça peut très bien fonctionner ou bien avec un exhausteur. Si vos plantes poussent bien, qu'il n'y a pas accumulation de déchets, c'est que votre aquarium est viable sans brassage. Est-ce qu'on peut utiliser une pompe à air à la place d'une turbine pour le brassage ? L'idéal est d'avoir une turbine de brassage qui remue très légèrement la surface, ou un petit filtre intérieur sans les mousses filtrantes. Un bulleur chasse le gaz carbonique et prive ainsi les plantes de l'indispensable CO2. Le bulleur peut être utile lors de grandes chaleurs, en cas de maladie des poissons, ou au début de l'installation d'un nouvel aquarium, mais c'est tout. Ça c'est la théorie, personnellement, et à défaut d'avoir une petite turbine, j'ai utilisé un bulleur pour mon 200l, je n'ai rien constaté d'anormal, mes plantes explosaient. Je crois qu'un bulleur dans un grand bac fait moins de dégâts que dans un petit...je vois là le début d'une explication. Est-ce que je peux utiliser mon filtre externe si j'enlève les masses filtrantes ? Si le filtre est puissant ce n'est pas judicieux. Les filtres externes sont généralement trop puissants et si on enlève les masses filtrantes la puissance est encore plus grande, tout dans l'aquarium risque de valdinguer. Un fort courant n'est pas nécessaire et si vous avez des détritivores comme les Ostracodes ou des Aselles, ils risquent, soit de se faire aspirer, soit d'être blessés, et les poissons non plus n'aiment pas un courant trop fort. Une petite turbine (ventury) produisant un léger courant est suffisant. Quelle doit être la puissance de la pompe de brassage ? Pour un aquarium sans filtration il ne faut pas une turbine puissante, une fois le volume du bac est largement suffisant. Mais cela est difficile à trouver quand on a un petit aquarium, pour ce genre de petit bac il existe de petits filtres internes que l'on peut brider et il suffit d'enlever la mousse. J'ai un petit filtre intérieur, est-ce que la mousse autour de la crépine risque de créer des nitrates? Il est tout à fait possible que la mousse, comme dans une filtration classique, fabrique un peu de nitrates, mais c'est marginal. Si l'on veut éviter ça il suffit de rincer la mousse une fois par semaine. Mais si votre bac est grand ce taux de nitrates sera insignifiant. J'ai un petit filtre intérieur avec des mousses différentes, dois-je les garder? Non, rien ne vous oblige à les garder, ces mousses sont prévues pour une aquariophilie traditionnelle. En low-tech vous avez juste besoin de la turbine pour faire du courant. Éventuellement, vous pouvez remplacer ces mousses sophistiquées par du perlon, juste pour empêcher qu'un escargot ne se fasse aspirer et ne vienne bloquer la turbine. Puis-je utiliser mon filtre sous sable pour mon aquarium naturel? Ce n'est pas utile car, dans un aquarium naturel, il y a besoin dans le sol d'une zone anaérobie. Ce genre de filtre, même si pratique pour des petits bacs d'élevage, finit par colmater le substrat assez rapidement. Faut se souvenir que, dans la dernière couche du sable, des bactéries vivent sans oxygène et produisent du CO2 en consommant des nitrites, si le sol est trop oxygéné, cette opération dénitrifiante n'a pas lieu et ça serait dommage. Quel éclairage peut-on utiliser en low-tech? Généralement l'éclairage fourni avec l'aquarium est bien suffisant. Un éclairage trop fort risque de profiter aux algues. En low-tech on utilise un éclairage moyen de 1w pour 2 litres au max. à 1w pour 3 litres. La T° de couleur doit être comprise entre 6 et 7000K, et l'IRC entre 80 et 90. Les tubes fluorescents sont très performants, il faut simplement éviter les éclairages avec la couleur bleue qui favorise les algues. Les ampoules fluocompactes pour les bacs moyens sont efficaces aussi, pour les bacs plus grands on peut en ajouter plusieurs. Les ampoules CFL à usage horticole sont aussi adaptées à la pousse des plantes aquatiques, elles donnent des très bons résultats avec une durée de vie plus longue, en plus de leur faible coût. (Selon D.Walstad) ( voir article éclairage ). Combien d'heures par jour faut-il éclairer son aquarium? Ça peut varier de 8 à 12 heures par jour. Si votre aquarium est très planté et surtout bien peuplé vous pouvez éclairer une douzaine d'heures par jour. Si vous avez une végétation simple, et peu de poissons, un éclairage journalier compris entre 8 et 10 heures est suffisant. Se rappeler que plus vous éclairez, plus vos plantes ont besoin de nutriments et de CO2, si ces derniers manquent ça ne sert à rien de forcer sur l'éclairage. Éclairer beaucoup ne va pas faire pousser vos plantes plus vite. Il faut trouver le bon équilibre. J'ai lu que D.Walstad conseille de faire faire une "sieste" de 4h à son aquarium, est-ce vraiment utile ? C'est effectivement ce qu'elle préconise. Une coupure de 4h pendant la journée permet au stock de CO2 de pouvoir se reconstituer. Son explication me parait logique, et au vu de ses bacs cette méthode fonctionne. Ça permet aussi de profiter de son aquarium plus longtemps puisqu'il est éclairé le soir, lorsqu'on est chez soi, après une journée de travail. Le Low Tech adapté aux débutants ? Même si la théorie est séduisante. Présentés sur de nombreux blogs comme la solution ultime mêlant écologie, bien-être des occupants de l’aquarium et économie. Le bac Low Tech n’est pas forcément une bonne idée pour l'aquariophile amateur. En effet, ce système présenté comme simpliste par les aficionados du tout naturel et adaptes du poubellarium demande un certains nombre de connaissances en aquariophile qui ne sont pas forcément maîtrisées par les débutants. Et ce genre de bac naturel deviendra vite une aventure « sans filet » qui pourrait faire capoter ce projet par un simple dérèglement des paramètres d’eau. Alors, débutants réfléchissez à deux fois avant de prendre la route du tout naturel. Parfois, il est plus sage et plus responsable envers vos futurs pensionnaires, d’opter pour un volume d’eau plus faible entraînant moins de coût de maintenance que de faire le choix d’un système que vous ne maîtriserez pas avant plusieurs échecs. Il faudra tester l'amoniaque de votre aquarium régulièrement afin d'être sûr que la pollution est bien absorbée par les plantes. Voici maintenant les expériences des membres maintenant des axolotls en Low Tech "Alors pour mon bac lowtech je l’ai mis en route il y a deux ans ( début 2016). J’avais à la base préparé l’aquarium de façon classique avec un filtre externe, et cyclé celui-ci environ 4 semaines. Sur un forum j’ai fais la connaissance d’une personne qui maintenait ses axolotls en lowtech. Il était très critiqué à ce sujet. Mais sa maintenance m’a fortement intéressé étant une adepte du naturel au quotidien. J’ai beaucoup lu, des articles français mais anglais surtout. Certains maintenaient des poissons « fragiles » sans problème depuis des années avec cette technique. Malgré la peur j’ai sorti mon filtre, je l’avais emmené chez un ami et mis dans son aquarium pour maintenir les bactéries vivantes et actives, en cas de souci. Je testais mon eau tous les jours, avec une cuve vide à côté en cas de soucis. Je n’en ai jamais eu besoin. Dès le départ mon bac était fortement planté, un peu de tout, et avec un seul axolotl au début pour éviter trop de pollution à la mise en route. 6 mois après un deuxième a rejoint le bac. J’ai ensuite mis un petit filtre interne pour créer un mouvement d’eau, ce n’est pas obligatoire, mais les axolotls ne sont pas des speeds. J’ai rajouté des plantes émergées au fil du temps, j’en teste des nouvelles régulièrement, je trouve que c’est un plus. Je me suis beaucoup inspirée des poubellariums. Je n’ai jamais siphonné le sol. Je ne fais jamais de changement d’eau. Je rajoute un peu d’eau de conduite de temps en temps pour combler l’évaporation. Je ne taille que rarement les plantes, j’aime le côté bordélique que cela donne. J’observe beaucoup, le nombre d’escargots, où sont-ils, les micro-organismes, le comportement des axolotls, l’état des ses branchies, etc..." "Les plantes en immergées j’ai de la vallisneria, mousse de java, des lentilles, de l'alterantera En émergées : Monstera, cyperus, fougère naine, Dieffenbachia, pothos, chlorophytum, lucky bambou et autres dracaena et une pante non identifiée." (A venir photos du nouveau bac de 150 x 50 x 60) Merci à Stella Lagriffoul pour ce partage. ^^

VETERINAIRES SPECIALISTES DES NAC, ET DE L'AXOLOTL Share 06 Clinique vétérinaire RIC et RAC Docteur Marc Leclerc Résidence l'Olivette, Bretelle de l'Autoroute 06110 Le Cannet Tél : 04 93 45 34 00 http://www.ricetrac.fr/ 50 Clinique vétérinaire St Bernard Docteur JACQUET Frédéric 26 Grande Rue 25400 TAILLECOURT Tél : 0381321413 31 VETEAU Dr Lebreton et Dr Blanc 1289 rue des Pyrénées 31330 Grenade sur Garonne FRANCE 05 62 79 07 80 34 Aquadocteur - Dr Jérôme Blanc En déplacement et pas téléconsultation 31330 Grenade Mail : aquadocteur.com https://aquadocteur.com/ 31 Cabinet Vétérinaire du Docteur Feix 17 Impasse TEYNIER 31100 Toulouse Haute-Garonne Tél. : 05 61 57 99 63 33 Clinique Alliance Docteur Emilie Ribéraud Docteur Clémentine Bonneault 8, Boulevard Godard 33300 Bordeaux Tel: 05.56.39.15.48 34 Clinique Vétérinaire Languedocia 395, Rue Maurice Béjart 34080 MONTPELLIER Tél : 04 67 75 14 44 http://www.veterinaire-languedocia.com/ 33 Clinique Exotica 15, Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac Tel: 05.56.36.92.35 http://www.exoticavet.fr/ 47 Clinique Vétérinaire des 1001 pattes 45, rue du Temple 45170 NEUVILLE AUX BOIS Tél : 02 38 75 97 90 https://www.clinique1000pattes.fr/nos-equipes/lequipe-de-neuville-aux-bois/veterinaire-nac-julien-goin/ 56 Clinique Vétérinaire Benjamin FRANKLIN 38 RUE DU DANEMARK - ZA Porte Océane 2 56400 BRECH/ AURAY Tél : 02 30 06 06 06 http://www.cliniqueveterinaire-benjaminfranklin.com/ Lun, Mar, Jeu et Ven 8h30/19h Merc/18h et Sam 9h/12h 59 Clinique Caduvet à Lille Parc Eurasanté Epi de Soil -57 Rue Salvador Allende 59120 Loos Tél : 03 61 58 23 90 http://www.caduvet.fr/ mail : clinique@caduvet.fr 75 Clinique Vétérinaire de l'Horloge Dr Carlo Paoletti 26, rue Beaubourg 75003 PARIS vethorloge @ hotmail.com 57 Clinique Vétérinaire de milles et "sans" pattes 10 rue des Siderurgistes 57300 Hagondange Tél : 03 87 72 34 67 69 Clinique Vétérinaire de Champagne-Au-Mont-D'or Docteur Eric PLOUZEAU 3, rue Louis Juttet 69410 Champagne-Au-Mont-D'or ( proche LYON) Tél : 04 78 35 44 25 http://www.veterinairechampagne.com/ 75 Clinique vétérinaire du village d'Auteuil Docteur Lionel SCHILLIGER 35 rue Leconte de Lisle 75016 PARIS sur rendez-vous : Tél : 01 45 27 23 85 Urgences 24/24 : Tél : 01 46 73 93 77 http://www.clinvet-auteuil.com/ 77 Clinique "Exotic Clinic" Dr Bulliot 38 rue d'Arqueil 77176 Nandy http://www.exoticclinic.fr/ 81 Clinique Vétérinaire Dr Larroquette Yann 35 Chemin de Fretemiche 81100 CASTRES 05 63 72 00 08 drlarroquette@gmail.com 83 Clinique Vét TELO'VET Drs Marguin & Philbert Medec. Chir. Radio. Echo. Labo. Hospi. 440 Avenue François Cuzin 83000 Toulon Téléphone : 04 94 08 40 05 Horaires : 08:30–12:30,15:00–19:00 mail : telouet@telo-vet.fr Facebook : televet site : www.telo-vet.fr 94 Ecole Nationale vétérinaire de Maison Alfort (94) Dr Pignon, Dr Huynh, Dr Mentré, Dr Bulliot Consultations sur rendez-vous au 01.43.96.73.73 Urgences 24h sur 24 au 01.43.96.72.72 Du lundi au vendredi De 7h30 à 18h00 http://www.vet-alfort.fr/ mail : web-chuva@vet-alfort.fr Suisse Cabinet vétérinaire ' Au furet ' Docteur Danielle Perrin Frei 1 Ch. du Chêne CH - 1112 Echichens Tél : +41 (0)21 811 55 11 http://www.aufuret.ch Cabinet Vétérinaire Zavez Ch. de Veilloud CH - 61024 Ecublens Tél : +41 (0)21 691 22 55 Belgique clinique vétérinaire Brasseur Dr Florent Modesto Rue Deschamps 6 B 7170 Managev Tél : +32 64 54 12 52 http://www.vetebrasseur.be/equipe.html Dr Alexandro Turcan Genève Suisse Tél : +41(0)795353794 Liste non exhaustive

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Haut de page certificat certificat certificat de cession, législation, charte Share Le certificat de cession n'est pas utile pour les axolotls de couleurs albinos blancs et albinos dorés (gold) Législation 2018 ce qui change Sylvain Larrat, Vétérinaire exclusif NAC, animaux exotiques, faune sauvage et aquatique Diplomate of the American College of Zoological Medicine Professeur associé, faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal nous apporte des précisions sur la nouvelle législation 2018, un grand merci ! "La nouvelle législation s'applique aux animaux d'espèces non domestique, et donc pas aux axolotls albinos vu l'arrêté du 11 aout 2006 fixant la liste des espèces domestiques ( https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087 ). Pour les autres phases (ou au moins pour la phase sauvage), les axolotls sont en annexe B du règlement CE n°338/97. Ils doivent donc être identifiés et enregistrés dans le fichier I-fap. Aucune condition de détention quand on détient moins de 40 individus, et qu'on ne vend/donne pas régulièrement de petits. Pour les modalités d'identification : - Photos obligatoires pour les jeunes ( photo de la tête où on voit bien les yeux, vue du dessus, vue du dessous). - L'identification par transpondeur électronique est possible chez les adultes. Pour des raisons de bien être animal, je pense qu'on devrait anesthésier les animaux pour cette procédure. La taille à partir de laquelle l'implantation est réalisable est à la discrétion du vétérinaire en l'absence actuelle de recommandations claires. En espérant que ça soit plus clair, Cordialement, Sylvain Larrat" Sur nos axolotls il ne sera pas nécessaire de les pucer ce serait trop intrusif. Enregistrer ses axolotls auprès de l'IFAP https://www.i-fap.fr/ Déclaration Universelle des Droits de l'Animal Pétitions en bas de page La Déclaration Universelle des Droits de l'animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l'UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s'instaurer entre l'espèce humaine et les autres espèces animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990. PRÉAMBULE : Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces, Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers, Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux, Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales, Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux, IL EST PROCLAME CE QUI SUIT : Article premier Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2 Toute vie animale a droit au respect. Article 3 Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse. L'animal mort doit être traité avec décence. Article 4 L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit. Article 5 L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence. Article 6 L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre. Article 7 Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie. Article 8 Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides. Article 9 La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. Article 10 L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux. La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990. http://www.code-animal.com/poissons-combattants-une-vie-en-boite/ http://www.lepoissonrouge.org/index.php/blog/32-signez-la-petition http://www.consoglobe.com/poissons-tortues-porte-cles-signez-petition-cg

PHARMACIE DE BASE Share Produit de base : - Du mercurochrome (pour désinfecter). - De la bétadine (pour désinfecter). - Du bleu de méthylène (pour désinfecter, contre les points blancs, les contagions). - Du F.M.C (contre les mycoses et infections externes de parasites unicellulaires). - Du Metronidazole/Flagyl (contre la maladie des trous). - Du Flubendazole(contre les vers intestinaux, les vers de la peau et des branchies). - De la tétracycline (en dernier recours). - L'argent colloïdal est une substance pré-biotique, anti septique et antibiotique ! - Un désinfectant général (pour les maladies sans symptômes) (Sera Omnipur). - Un produit contre les bactéries (Sera Baktopur , Melafix , arbre à thé ). - Un produit contre les mycoses et les infections (eSHa-2000) - Un produit contre l'oddinium et les points blancs ( esha exit ). - Un produit contre les champignons (Sera Mycopur et contre les vers de peau et de branchies combiner avec Sera ektopur ). - Un produit anti-fongique(Pimafix , à base de Pimenta, bois d'inde ). Pour ou contre l'argent colloïdal ? Concernant la réponse de mon confrère le Dr Meunier, je suis entièrement d'accord avec lui. Scientifiquement l'argent colloïdal présente de nombreuses contres indications, et une efficacité très limitée. Maintenant des personnes l'utilisent sans noter de problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et je rejoins mon confrère sur le questionnement concernant les risques chroniques. Il en est de même pour de nombreux produits dont on revient en arrière, le bleu de méthylène, le vert de malachite, le sulfate de cuivre... Même si des efficacité ponctuelles peuvent être reconnues, cela n'empêche pas les effets cancérigènes, destructeurs rénaux, hémolytique, accumulation tissulaire, perturbations endocriniennes, troubles de la reproduction, effet tératogène, et les questions de pollutions environnementales... Toutes ces questions étaient bien loin d'être réfléchies au moyen âge, et jusqu'il y a quelques décennies. Associé à cela aucune étude valable ne confirme l'efficacité de l'argent colloïdal, d'où la réserve de mon confrère que je partage. L'efficacité du bleu de méthylène en terme curatif à été complètement contredite scientifiquement. Le seul intérêt prouvé est un effet bacteriostatique, il empêche les milieux aquatiques de tourner. Concernant la toxicité il n'y a pas de consensus. Dr Jérôme Blanc Un troisième vétérinaire conseille et utilise l argent colloïdal. Et un second dit ceci à propos du bleu de méthylène : "L'efficacité du bleu de méthylène en terme curatif à été complètement contredite scientifiquement. Le seul intérêt prouvé est un effet b1cteriostatiuqe, il empêche les milieux aquatiques de tourner. Concernant la toxicité il n'y a pas de consensus. " Je suis bien d'accord, c'est compliqué. Parce qu'aucun produit n'a été vraiment testé dans des conditions expérimentales strictes (c'est à dire en menant des essais pouvant conduire à la mort d'animaux, pour voir jusqu'où on peut aller). En regardant la bibliographie, on trouve de tout, c'est pour ça que je parle de doute raisonnable. Je me réfère à mes deux sources biblio les plus récentes, Exotic animal formulary, et Handbook of exotic pet medicine, qui ne mentionnent pas l'argent colloïdal, mais le bleu (avec deux dosages différents !). Conclusion : Les avis divergent, car rien n'a jamais été clairement défini et testé jusqu'au bout. Il faut donc utiliser ces traitements avec parcimonie et ne pas en abuser, beaucoup ont tendance à bien trop traiter leurs axolotls, les épuisant et ruinant leurs défenses immunitaires. Relisez bien l'article sur l'argent colloïdal tiré du livre Le véritable argent colloïdal : un antibiotique naturel oublié. Chacun de ces deux traitements utilisé avec parcimonie respectera vos aquatiques, différenciez bien le rôle du bleu de méthylène et de l'argent colloïdal. -- Tuto Aquadocteur.com : "incorporation de médicaments et compléments dans l'aliment de type granulés". Les traitements par l'alimentation peuvent être très utiles pour les poissons de bassins. Que ce soit pour un traitement ou pour complémenter la ration alimentaire, c'est une voie d'administration parfois irremplaçable pour la prise en charge de ces animaux. Le Dr. Jérôme Blanc vous propose un Tuto simple pour la réalisation d'un aliment complémenté de manière homogène et efficace. N'hésitez pas à faire des essais avant d'être dans une phase de traitement d'urgence, par exemple en ajoutant des vitamines dans la ration. Vos poissons n'en seront qu'en meilleure forme et vous maitriserez la technique pour pouvoir être opérationnel rapidement en cas de problème, tout en diminuant leur méfiance vis à vis de ces granulés complémentés. . Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" 播放影片 Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl 播放影片 grenouille africaine 播放影片 hymenochirus boettgeri 播放影片 Votre chaîne de vidéos 立即觀看 分享 整個頻道 此影片 Facebook Twitter Pinterest Tumblr 複製連結 複製的連結 分享 頻道資訊 關閉 BLEU DE MÉTHYLÈNE Le bleu de Méthylène étant de plus en plus difficile à se procurer, car les pharmacies font de moins en moins leurs préparations elles-mêmes ; vous avez plus bas la Bétadine et le Mercurochrome tout aussi efficaces, du moins concernant les vertus antiseptiques. Commander du bleu de méthylène SOLUTION HOLTFRETER La solution Holtfreter est une solution aqueuse utilisée principalement dans les aquariums pour prévenir les infections chez les amphibiens à stade précoce. Il est généralement mélangé à de l'eau de conduite. inventée par Johannes Holtfreter, biologiste et zoologiste allemand qui a réalisé de nombreuses études sur les cellules des embryons d'amphibiens. Cette solution est donc utilisée soit en aquarium soit en bac hôpital. Dans différents cas comme des pathologies dermiques, une ponte semblant se mycoser (concentration à 10-20%), pour aider à la cicatrisation de la peau des amphibiens (concentration à 50 ou à 100%), et en cas de prophylaxie (concentration à 40-50%). Vous pouvez demander votre préparation en pharmacie pour plus de praticité ou vous improviser chimiste en respectant les doses suivantes : - 3,46 g NaCl (Chlorure de sodium, non iodé)- 0,05 g KCl (Chlorure de potassium)- 0,1 g CaCl2 (Chlorure de calcium)- 0,2 g NaHCO3 (Bicarbonate de sodium) dans un litre d'eau à PH 7,5. Le Docteur Blanc fabrique désormais la solution de Holtfreter, vous pouvez simplement le contacter pour en obtenir. https://aquadocteur.com/contact-aquadocteur/ SEL NON IODÉ Les sels agissent comme anti fongiques et tuent donc les champignons (mycoses), ils servent également comme anti poison pour purger l'absorption de médicaments ou produits toxiques, et favorisent l'osmo régulation (échange peau/eau intérieure et extérieure) permettant aux amphibiens de pouvoir mieux absorber les soins et récupérer de façon plus aisée l'oxygène contenue dans l'eau. il faut toujours en avoir chez soi pour pouvoir réagir rapidement. •Les sels de tables sont tous enrichis en iode sauf le sel de Guérande gris (qui en contient tout de même naturellement mais en traces infimes donc pas de risques) il faut donc acheter soit du sel de Guérande soit du Sel régénérant pour lave-vaisselle (ça surprend toujours mais oui ça reste du simple sel non enrichi en iode et n'en contenant qu'à l'état de traces infimes, il est le plus adapté, car le moins iodé. Voici des exemples de marques largement utilisées comme Apta ou Calgonit qui conviennent parfaitement ainsi que les marques Carrefour ou Leclerc, etc. L'important étant d'être sur une formulation à 100 % NaCl. Ne pas acheter la marque Sun qui elle contient des additifs. Le sel de Guérande ne contenant aucun ajout supplémentaire d'iode peut également être utilisé à la place du sel lave vaisselle, lors de traitements. Il est très bien toléré. Mais uniquement le sel de Guérande attention ! (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) LE SEL L'ajout de sel augmente la concentration en ion de l'eau. Il existe 2 traitements au sel et l'un n'a pas la même utilité que l'autre! Plus de détails dans la section Santé de votre site 1cuillère à café de sel pour 10litres d'eau (Non iodé , de Guérande de préférence) Ce traitement n'est absolument pas apprécié par les plantes et les invertébrés ! ATTENTION: les poissons vivants en eau très douce et ceux qui ont la peau très fine sont particulièrement sensibles à ce traitement ! 2: le traitement antiparasitaire L'ajout de sel dans l'eau augmente la pression osmotique, les bactéries et les protozoaires ne résistent pas à ce brusque changement! Dans ce cas il est important de déssaler progressivement. La Bétadine Ce célèbre désinfectant peut s'avérer très efficace sur nos axolotls ! Le" bleu de méthylène étant de plus en plus difficile à trouver et ayant moins de vertues antiseptiques que la bétadine, n'hésitez pas ! Si votre axo se blesse badigeonnez la partie lésée avec de la bétadine (en gel cela s'avère bien plus pratique) au moyen d'un coton tige. La Bétadine contient 10% d'iode mais les vétérinaires l'utilisent lors des opérations et la conseillent car la quantité est infime et non nuisible lors d'une simple application . L'homéopathie Euphrasia officinalis 9CH: remède contre l'inflammation des muqueuses occulaires, conjonctivite, ulcération de la cornée= chez un poisson ou axoune exophtalmie. 3 granules dans le bac peut importe le litrage et ceci jusqu'à guérison complète et continuer au même dosage encore 5 à 6 jours. Mercurochrome La mercurochrome désinfectant s’emploie, soit par attouchement sur les plaies et ulcères, soit en solution aqueuse à 2 %. La dose de 10 gouttes pour 10 l d’eau. Des doses de 3 gouttes pour 10 I peuvent être utilisées pour les soins préventifs.les plantes à large feuilles ne tolèrent pas bien ce traitement Autres médicaments pouvant servir de pistes pour votre vétérinaire Certains de ces traitements peuvent etre associes à des bains de sel permanents ou non afin de faciliter leur absorption. Baytril : Enrofloxacine 5% (ANTIBIOTIQUE VETERINAIRE ) A proportion de 0,5 ml /1,5 l pendant 10/15 minutes avec sel 3 cuillères à café dans 1,5 litre d eau pendant une semaine plus repose au réfrigérateur (tout en bas 9°C). Donc ici il s'agit d'un traitement prescrit pas un vétérinaire, antibiotique et antifongique. Certains peuvent décéder car selon l'importance des lésions les axolotls ne peuvent plus s'oxygéner. Ce traitement n'étant disponible que sur ordonnance il vous est donné pour éventuellement aider votre propre vétérinaire s'il ne pratique pas les soins sur amphibiens et en particulier axolotls. Mycolicine (chloramphénicol) Molécule pouvant être utilisée en cas d'infection interne (ascite) ou généralisée (hémorragie, œdème).On l'utilise en bain permanent à raison de 40 gouttes par litre d'eau et ce pendant une semaine Marbocyl (marbofoxacine) Peut etre utilisé en bain permanent : 0,75 ml/L sur une semaine, ou par i njection : 5 unités par jour sur une durée de 10 jours. Baytril (enrofoxacine) concentration à 2,5% par voie orale : Les posologies varient selon le type d'affection (interne ou externe). Peut également être utilisé en B ain, si intensif il s'agira d'un ml pour 1,5 litre d'eau et durant une semaine pour un b ain permanent il a été conseillé 0,4ml par litre d'eau et pour une durée plus longue soit 20 jours. LOTIONS ET POMMADES Ketorderm (mycoses persistantes moins d'additifs douteux que dans le Temerol selon un vétérinaire spécialisé) Sporiline 1% (tolnaftate) Mycose localisée (en surface ou en kyste). Application locale : une fois par jour pendant six jours. Fradexam (framycétine et dexaméthasone Pour toutes infections externes localisées comme des plaies nécrosantes, des kystes ou des ulcères. Application locale : 1/j => 8/10 jours En complément : bain permanent désinfectant pendant les 3 premiers jours. Itrafungol (itraconazole) 1% (10mg/ml) Pour traiter la Chytridiomycose à raison de 3ml pour 5L d'eau en bain intensif de 10minutes par jour et pour une durée de 7 à 10 jours. PANACUR ( fenbendazole à 10%) : ANTI VERS INTESTINAUX traitement anti parasites efficace souvent associé au Flagyl. Voie orale : 0,09 ml. (délivré uniquement sur ordonnance). CAPIZOL : ANTI VERS INTESTINAUX 1 ml pour 15 litres d'eau (vermifuge) Dolthène : ANTI HYDRES (à utiliser avec parcimonie car beaucoup d'axolotls y présentent une intolérance plus ou moins importante) : 2,5 ml/ 10 litres d'eau pendant 3 jours puis changement d'eau de 50 % puis filtration sur charbon puis réensemencer absolument en bactéries. Les seules que je conseille car utilisées depuis de longues années et surtout utilisées également par les grands aquariums de France et zoos (Biockik de la marque Oase) (ce produit provoque une pelade et anémie chez certains axolotls), renouveler 20 jours plus tard le traitement pour tuer les œufs. Et recommencer donc toute l'opération. Donc à ne pas faire à la légère et certainement pas en préventif on n'est pas sur du discus. Certains axolotls d'ailleurs supportent mal ce traitement. Concernant l’utilisation de la bétadine sur les axolotl, il n’y a aucun problème. Cette toxicité est une légende. Il n’y a pas d’absorption suffisante du produit en application locale pour espérer une quelconque toxicité sur l’animal (au même titre qu’une quelconque efficacité systémique ou profonde). La bétadine est vendue librement, pour usage sur muqueuses (intimes) , bébés, nourrissons…si l’iode pouvait représenter le moindre risque par absorption cutanée on ne l’utiliserait pas à grande échelle sur les humains. Les risques à retenir sont : l’irritation branchiale donc à ne pas appliquer sur les branchies, et donc également à ne pas réaliser en bain (mais au même titre que pour les poissons, d’eau douce ou de mer, sans aucun lien avec l’iode) et à ne pas faire avaler. Je l’utilise régulièrement en désinfection cutanée des poissons et batraciens sans aucun problème, et une efficacité nettement plus élevée que les désinfectants liquides que l’on en peut pas laisser en contact plus de quelques secondes. Le prix est de 25 euros auprès de https://aquadocteur.com/ n'est pas soumis à ordonnance Le Dr Blanc a désormais sa propre clinique et peut se déplacer Vous ne trouverez pas de réponse sur un groupe Facebook ou un site face à un problème grave, agissez vite ! Pour tout problème important on consulte un vétérinaire ! L'auto-médication est dangereuse, un professionnel formé est le plus à même de soigner votre loulou. Les médicaments nommés le sont uniquement pour votre vétérinaire.

Axolotls et Cie est un site web dédié principalement à l'axolotl, mais également à d'autres cousins amphibiens, certains articles concernent aussi les autres aquatiques vous le découvrirez, même si le thème principal du site reste l'axolotl. Vous pourrez découvrir sa maintenance complète et détaillée ainsi que de belles photos. Les mises à jour sont hebdomadaires avec l'aide de vétérinaires, et les retours d’expériences de membres en France et à l'étranger ; certains pays ayant plus de recul que nous. En vous souhaitant une belle découverte, soyez les bienvenus ! Venez échanger avec les membres du forum. Axolotls et Cie Derniers ajouts sur votre forum ! axelecorps 2天前 Taches blanches sur mon Axolotl URGENT 按讚 反應 0 0 則留言 0 瀏覽次數 contact 2天前 A DONNER 按讚 反應 1 9 則留言 9 瀏覽次數 Mathilde 3天前 Groupe froid 按讚 反應 0 0 則留言 0 瀏覽次數 Nathalie C Nathalie C Nathalie C

ECLAIRAGE Share Tout d'abord les impératifs minimums : La température (le spectre lumineux cf shéma ci dessous) doit etre comprise entre 6000 et 7000 K (kelvins) car il s'agit du spectre solaire, un éclairage naturel ne suffira pas à faire pousser vos plantes, il vous faut forcément en rajouter un. Un bac bien planté présente de nombreux avantages : une excellente oxygénation de l'eau, une élimination d'une grande quantité de nitrates (moins de changements d'eau) et enfin un environnement très apprécié par nos axolotls pour un rendu esthétique incomparable ! L'on peut rajouter des rubans leds colorés pour une ambiance sympatique le soir. L'intensité de l'éclairage se calcule en lumens et dépendra de la taille de votre aquarium. (de 20 à 35 lumens par litre), je mets beaucoup moins personnellement je préfère éclairer par zones. En effet, une hauteur d'eau de 40 cm n'exigera que 800 lumens alors qu'à 60 cm il est préférable de partir sur 1300 lumens (car il est logique que l'on aura également une plus grande longueur à éclairer). Voici des photos de lampes que je peux vous conseiller car je les utilise depuis des années. 1 W vaut environ 10 lumens Certaines peuvent être commandées en France dans vos magasins de bricolage, pour ma part je les commande en Chine sur des sites comme Miniinthebox, ou Aliexpress ou encore ebay. Dans les liens utiles vous trouverez les informations. Pour le culot des lampes j'ai choisi du e27 ce qui correspond à un gros culot à vis, vous pouvez également vous procurer du e14 petit culot à vis ou Q10 deux pointes au lieu de vis. Il est cependant plus facile de trouver les lampes correspondantes au grand culot à vis. J'ai acheté des lampes à pinces à différents endroits pour tester sur mes différents aquariums. Les grandes lampes architectes se trouvent à bureau vallée, vous pouvez les commander si ils n'en n'ont pas en stock. Les petites lampes à pince, à Conforama et Bricomarché. Nathalie C Nathalie C Si vous avez d'autres adresse n'hésitez pas à les partager ici en commentaire Voici le résultat tout d'abord avec les lampes architecte en 2 x 1350 lumens et sur le second bac avec les lampes à pinces en 2 x 850 lumens : http://www.lightinthebox.com/fr/ns/e26-e27_v115827t0/spot-led_v48846t0/blanc-froid_v48849t0/ampoule-led_c4657#nohash (choisissez toujours blanc froid et non naturel ou chaud, si jamais les kelvins ne sont pas indiqués) Si vous souhaitez vous éclairer avec un système traditionnel de néons en T5 ou T8 il suffit d'acheter en magasin spécialisé les néons adaptés à la taille de votre aquarium et ajustables sur votre ballast ou rampe. On compte 1w/litre pour un éclairage intense, 1w/4 litres pour un éclairage faible t 1w/ 2 à 3 litres pour un éclairage moyen. Des systèmes complets de rampe s'achètent dans le commerce et sont bien entendus parfaitement adaptés, seul le prix est plus élevé c'est pourquoi je vous propose une alternative que j'ai testé pendant de nombreuses années et qui m'a permis de conserver de très belles plantes, puisque j'en ai une vingtaine par bac. De nombreux membres ont adopté ce système et en sont ravis. Les chihiros sont également à recommander. Sur ce site à très bon prix https://amzn.to/4cdL4Yr Eclairages testés sur une longue durée pour favoriser la pousse des plantes Cliquez sur les images pour être dirigé vers les sites marchands Eclairage avec cette lampe Laetitia Meunier ‎ Petit prix pour cet éclairage led, vous aurez juste à brancher les 2 fils avec ou non un interrupteur. Donc à réserver aux petits bricoleurs mais très pratique et à un excellent prix. Lien sur l'image. Si vous préférez calculer en Watt plutot qu'en lumens Pour un bac peu (ou pas) planté (cichildés) : 1 watt pour 3 litres d'eau Pour un bac moyennement planté : 1 watt pour 2 litres d'eau Pour un bac très planté (Amazonien) : 1 watt pour 1 litre d'eau Voici un tableau récapitulatif reprenant ces calculs : Litrage de votre aquarium 1 W / 3 L Puissance (W) (bac peu planté) 1 W / 2 L Puissance (W) (bac moyennement planté) 1 W / 1L Puissance (W)(bac très planté) 50 L 17 W 25 W50 W 100 L 34 W50 W100 W 200 L 67 W100 W200 W 300 L 100 W150 W300 W 400 L 134 W200 W400 W 500 L 167 W250 W500 W 600 L 200 W300 W600 W 700 L 234 W350 W700 W 800 L 267 W400 W800 W 900 L 300 W450 W900 W 1 000 L 334 W500 W1000 W

Grenouille Volante Share http://zoom.francetv.fr/video/la-grenouille-volante Au détour d'un chemin lors d'une expédition dans une plaine forestière du Vietnam, une biologiste australienne a découvert une nouvelle espèce de grenouille volante. Les grenouilles volantes sont des grenouilles arboricoles du sud-est asiatique qui possèdent des palmures très développées entre les doigts et les orteils. Elles ne volent pas à proprement parler, mais elles effectuent plutôt un saut "parachuté". C'est une parade efficace pour échapper à un prédateur! Les grandes mains et les grands pieds palmés de cette nouvelle espèce découverte lui offrent le luxe d'être, selon la biologiste, "la plus douée des grenouilles volantes". La «Rhacophorus helenae» possède «un ventre blanc clair et un blanc d'oeil très blanc» alors que l'espèce la plus proche présente un ventre jaune citron et un blanc d'oeil jaunâtre, a expliqué la biologiste australienne Jodi Rowley. Malheureusement, cette espèce, comme la plupart de ses congénères amphibiens, est fortement menacée par la destruction de son habitat. Nom scientifique : Rhacophorus nigropalmatus Continent : asie Classe : Amphibiens Ordre : Anoures Poids/taille : 10 cm • Répartition De la Malaisie à Bornéo • Habitat Forêts denses tropicales • Comportement Grenouilles arboricoles, elles sont munies de ventouses sur les orteils afin de bien s’accrocher aux arbres. Les rhacophores sont appelées grenouilles volantes car elles sont capables d’effectuer des sauts en vol planer de 12 à 15 m entre le haut et la base d’un autre arbre. Pour ‘’voler’’, elles disposent de pattes palmées faisant office de voile portante. Nocturnes, elles sont actives la nuit. • Reproduction Le couple se positionne sur une branche à l’aplomb d’un point d’eau. Le mâle se place alors sur le dos de la femelle et féconde au fur et à mesure les œufs qu’elle pond. Le couple forme ensuite un nid mousseux dans lequel les œufs sont enfermés. Cette masse se durcie sur l’extérieur mais reste fluide à l’intérieur, c’est dans ce liquide que les œufs et les têtards se développent. Ils sont libérés par la pluie qui dissous le nid d’écume et les faits tombés dans l’eau. • Alimentation Elles se nourrissent principalement d’insectes, notamment de sauterelles. • Informations Elles changent de couleurs avec la lumière : exposées en plein soleil, leur peau est de couleur bleue vert ; le soir, elles deviennent vertes et la nuit leur peau s’assombris et devient noire. I'm a title. Click here to edit me. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

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